Чем заменить рейсмус
Рейсмус и фуганок. В чем разница и можно ли обойтись только одним станком?
Вопрос, чем отличаются рейсмусовый и фуговальный станки, очень часто возникает у новичков в столярном деле. Особенно у тех, кто не имел возможности в живую увидеть как работают эти станки в мастерской. И действительно, читая в интернете статьи или даже смотря видео, несведующему человеку зачастую сложно понять какая между ними разница. Ведь результат обработки и тем и другим станком кажется одинаковым — ровная поверхность деревянной заготовки.
В чем все таки разница?
Несмотря на то, что оба станка относятся к строгальному типу деревообрабатывающих станков, между ними существует существенная разница.
Фуговальный станок предназначен для прямолинейного строгания плоскости деревянных заготовок. Обрабатывающий узел станка — круглый ножевой вал с несколькими ножами. Вал смонтирован таким образом, что перемещая заготовку по горизонтальному рабочему столу, происходит строгание нижней стороны заготовки. Таким образом, нижняя сторона заготовки может быть идеально выровняна. Также, используя направляющую линейку (боковой упор), можно задать заготовке требуемый угол между нижней и боковой плоскостью. Помимо этого есть возможность обрабатывать кромку заготовки — снимать фаску, располагая направляющую линейку под углом к рабочему столу.
Рейсмусовый станок также предназначен для плоского простругивания заготовок и режущий инструмент также ножевой вал. Однако в отличие от фуганка, вал расположен сверху от заготовки, соответственно он обрабатывает верхнюю плоскость заготовки а не нижнюю. Нижняя же пласть заготовки упирается в рабочий стол. Таким образом рейсмусовый станок способен калибровать заготовку в размер по толщине.
Таким образом, получается, что фуганок и рейсмус имеют разные возможности: фуганок может выровнять базовую плоскость заготовки, но не может откалибровать заготовку по толщине, рейсмус же наоборот, имеет возможность придать заготовке требуемую толщину, но не сможет выровнять сторону заготовки, если только одна из сторон уже не выровняна до использования рейсмуса.
Говоря простыми словами, фуганок делает ровную базовую плоскость, а рейсмус делает вторую сторону заготовки параллельной первой стороне. Рейсмус не может сделать из кривой заготовки прямую, а фуганок не может откалибровать заготовку по толщине.
Классическая технология деревообработки предписывает наличие обоих станков в столярной мастерской. Их возможности отлично дополняют друг друга: сначала на фуганке задается прямая базовая плоскость, а затем рейсмусом задается необходимая толщина заготовки. На выходе, после такой обработки, получается заготовка ровная с обоих сторон и при этом одинаковой толщины по всей длине.
Можно ли избежать покупки обоих станков и обойтись только одним из них?
Этот вопрос возникает у новичков, сразу же после того, как они разбираются с первым вопросом. Вопрос, безусловно правильный, ведь купить один станок дешевле чем купить два, да и место в мастерской один станок займет меньше. И в общем-то, ответ на этот вопрос — да, в некоторых случаях можно обойтись только одним станком.
Во первых, перед покупкой станков стоит понять, какого рода изделия вы планируете делать в своей мастерской: для изготовления небольших изделий для дома из покупного мебельного щита можно обойтись вообще без этих станков, конечно если вы не планируете уменьшать толщину щитов и их кривизна для вас не критична. Для некоторых типов изделий вполне возможно, что вам понадобится только один из этих станков.
Во вторых, для каких-то типов работ фуговальный станок может быть заменен ручным электро рубанком. Также в интернете можно найти примеры множества самоделок для фугования и рейсмусования, в том числе рейсмус из тех же электро рубанков. Например, как в этом видео:
Стоит помнить, что самодельные станки и комбинированные варианты заводского производства — это в любом случае компромисс. Да, безусловно, оба эти варианты обойдутся дешевле покупки двух отдельных станков, но имеют они и свои недостатки. На изготовление самоделки, вы потратите время, да и нужно обладать достаточными знаниями, чтобы сделать самодельный станок достаточно безопасным. Комбинированные варианты могут быть отличным решением для мастерской с ограниченным пространством либо для нечастого использования. Однако, даже на сайте производителя сказано, что комбинированный станок имеет более сложную и нагруженную конструкцию, чем отдельные станки, что при интенсивном использовании может потребовать более частого техобслуживания. В общем, как всегда — выбор за вами.
Благодарю за внимание! Всем удачи в ремесле!
Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм!
Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте!
Вместо рейсмуса
Пофуговал вчера 200 заготовок для стенок ульев. Успел за день, и даже не устал. Оказывается, строгать доску в один размер без рейсмуса очень даже можно.
Случайно увидел такую штуковину на «ютубе» в ролике Сергея Иванова, и сделал себе. Сварил рамку из четырех металлических уголков.
Короткие куски – полочкой внутрь периметра, длинные – полочкой наружу. Внутрь рамки вставляется заготовка для строгания. Заготовку от выпадения удерживают с одной стороны — закрученные в уголок саморезы по металлу.
С другой стороны – замок в виде еще одного уголка на петлях, тоже с выступающими концами саморезов.
К строгальному столу прикрутил два бруска высотой 22 мм – это шаблон, который и будет ограничивать толщину доски.
Перед фуганком под бруски подложил шайбы толщиной примерно 0,7 мм – размер, на величину которого ножи делают выборку.
Заготовки предварительно построгал с одной стороны, поторцевал, обрезал по ширине. Остается согнать вторую плоскость до толщины 22 мм. Поехали.
Рамка с заготовкой скользит между брусками. Как только плечики уголков ложатся на бруски, ножи фуганка перестают доставать до заготовки. Нужный размер обеспечен.
При этом, разная толщина доски по краям легко выравнивается, и проблема «пропеллера» тоже устраняется (она же крыловатость). Кстати, рейсмусом крыловатость можно и не исправить, а тут – запросто. Провел несколько раз, вставил новую заготовку. И не нужно хвататься за угольник после каждого прохода, и думать, ага, тут надо нажать сильнее, этот край пройти дважды. Руки не устают, работаешь комфортно.
Размер везде одинаковый.
И в плоскости заготовки лежат очень даже симпатично.
Для строгания коротких стенок улья прикрутил еще один уголок.
В общем, я могу обходиться без рейсмуса и дальше, хотя с ростом пасеки, росла и необходимость его купить. Спасибо, кто придумал такую замечательную штуку! Внизу видео.
PS Уже два дня, как после обеда пригревало солнышко, был небольшой плюс, и пчелки осторожно пробовали вылетать опорожниться. Снег в коричневую крапинку. Пока все живы.
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер?
Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.
Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?
Фрезер-оформитель
Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.
Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:
Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.
Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:
Фрезер-строитель
Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.
Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:
Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.
Фрезер-фуганок
Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.
Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.
Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.
Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:
Фрезер-рейсмус
Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.
Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.
Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.
Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:
Фрезер-торцовочная пила
Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.
Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.
Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.
Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.
Далее все просто:
- отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
- вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
- фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.
Фрезер-копир
Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…
Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:
Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!
Фрезер-станок
Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.
В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.
Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:
Вывод
Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.
Фрезер вместо фуганка и рейсмуса
В домашней мастерской часто приходится заменять одним инструментом другой, так как нет возможности использовать дорогое и объемное оборудование. И в этом смысле обычный ручной фрезер может без проблем заменить такие дорогостоящие станки как фуганок или рейсмус.
Прежде чем начать. По традиции в конце этой публикации будет видео с моего YouTube канала , где материалы этой публикации доступны в более интерактивном режиме. Если, вы, что то не поймете из статьи, то в видео, это будет доступно более наглядно. Кстати, настоятельно советую подписаться на канал , на нем иногда появляются материалы, которых, по тем или иным причинам, не бывает на Дзен канале. А порой бывает, что я выкладываю видео раньше текстовой публикации (на несколько дней). Буду очень благодарен за конструктивную критику.
Данный способ нам может понадобится как в том случае, когда у нас в мастерской нету фуганка и/или рейсмуса, а так же в том случае, если у нас очень широкая заготовка, которая физически не помещается в рейсмус или фуганок.
У нас есть доска, которая далеко не ровная, при чем со всех сторон, и нам нужно получит базу, а в идеале выровнять эту доску с обеих широких сторон.
Первое, что нам понадобится, это обычная пазовая фреза. Желательно, что бы это была широкая фреза, чем она шире, тем меньше проходов сделаем для выравнивания. Но с другой стороны, чем фреза уже, тем глубже мы можем опуститься в дерево, и снять с одного захода более древесины. Получается, что если снимаем немного, то используем фрезу шире, если много то уже.
В принципе можно скомбинировать два этих способа, в черновую пройтись узкой фрезой, и последний проход широкой. Это в том случае, если нам надо убрать много дерева.
Расположим заготовку на ровной поверхности. Теперь нам надо обездвижить заготовку что бы она не «плясала» вверх, вниз. Для этого, в тех местах, где заготовка не соприкасается с поверхностью, нужно подложить под нее щепки или тоненькие кусочки древесины, или как в моем случае фанеры.
Дальше нам понадобятся рельсы, в их качестве я использую профильную трубу. Кстати между рельсами и заготовкой должны быть прокладки, что бы при крайних верхних и нижних точках фрезерования, мы не цепляли металл.
Теперь нам нужно зафиксировать струбцинами рельсы. А если мы одновременно зажмем с двух сторон рельсами заготовку, то нам не нужно будет фиксировать ее, так как нажима рельс вполне хватает.
Теперь нам нужно приспособление которое встанет на рельсы, и по которой деталь будет ходить верх, вниз и выбирать дерево.
Как видите, я просто скуритл четыре куска профильной трубы шпильками и гайками. Сбоку я прикрутил рейки, что бы фрез не «сваливался» с этой конструкции, благодаря им вправо и влево фрез контролировать не приходится, только вверх и вниз (что бы не задеть рельсы). Теперь ставим приспособу на рельсы, а фрезер на приспособу.
Все готово, можем приступать к фрезерованию. Когда все подготовленно нам нужно выяснить глубину фрезерования. При первом заходе, нам просто нужно визуально отметить на доске самую «низкую точку», и выровнять глубину фрезирования по ней.
И так у нас есть ноль — самая низкая точка по которой выровняется вся заготовка. Для пущей надежности с помощью линейки на фрезе опустим ноль на 1-2 миллиметра.
Теперь ставим фрезер на приспособь и водим верх, вниз удаляя лишнее дерево с заготовки и выравнивая ее.
Наш фрезер с талантом выполнил роль фуганка, если нам нужно выровнять вторую перпендикулярную плоскость, то просто переворачиваем заготовку, подпирать ее уже не нужно, так как она ровная и плясать не будет, и проделываем все по новой. В этом случае фрезер исполняет уже роль рейсмуса.
Ну и как обещал видео с YouTube канала (буду благодарен если подпишитесь и на YouTube канале и поставите лайк). Так же вы можете посмотреть это видео непосредственно на YouTube канале. Кстати отзывы о недостатках монтажа видео приветствуются!
