Milling-master.ru

В помощь хозяину
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно заменить шпильки

Замена шпильки колеса

Для того, чтобы колёса прикрепить к ступицам необходимо использовать болты или шпильки.

Шпильки — разновидности колесного крепежа. Чаще всего шпильки вкручиваются вместо болтов .

Плюсы применения шпилек: высокая степень надежности, способны выдерживать существенные нагрузки, обеспечивают удобство и скорость в снятии или установке колеса.

В основном, у всех автомобильных марок для крепления запчастей и многих узлов применяются шпильки . Шпилька имеет цилиндрическую форму и наружную резьбу с двух краев. Она сделана, обычно, из легированной стали.

Колесные шпильки уже давно являются важной деталью любого автомобиля. С ними легко и удобно менять колесо, да и при дефекте резьбы намного проще заменить простой метиз, и не менять полностью ступицу.

Шпильки для дисков, изготовленные и проверенные на высокоточном оборудовании, имеют большой запас прочности и никогда не подведут. Изготовление ведётся под чётким контролем автоматики, после чего они упаковываются вручную поштучно. Большой выбор шпилек позволяет легко подобрать необходимую деталь.

Шпильки, в отличии от болтов, к ступице крепятся жестко. Колёсный крепёж имеет диаметры крепежных деталей в 12 и 14 мм. Прижимные части болтов и гаек для колёс могут быть сферическими или конусными и, самое главное, полностью совпадать с отверстиями на диске колеса.

Главная цель шпилек — обеспечить правильную центровку колеса на ступице. Центровка очень важна, особенно при креплении колеса гайками. Если закреплять колесо торцами гаек, диск , при движении из-под них, выскальзывает и крепление колеса ослабевает, а шпильки и отверстия разбиваются.

В итоге, автомобиль может потерять колесо на полной скорости, что очень опасно. Диск, прижатый не конусом, а торцом, едва держится и может выскользнуть при движении. Поэтому лучше соединять всё специальными крепящими болтами, они не дают колесу свалиться.

Однако, монтировать колёса в этом случае намного сложнее и лучше всего это могут сделать в автосервисе. Для того чтобы облегчить работу при установке в ступицу такого колеса, ввёрнуто два направляющих штифта, по ним ориентируются при креплении. Если таких штифтов нет, колесо центрируется по пояску ступицы, который входит в отверстие, расположенное в центре диска.

При замене шпильки болты или гайки затягиваются с определённой силой, которая указана в руководстве по эксплуатации.

При перетяжке болтов происходит деформация диска колеса, нарушается профиль отверстия, колесо перестаёт удерживаться.

Очень часто приходится слышать от водителей, что у них сорвало шпильку. В этом случае и нужна замена шпильки колеса . Бывают случаи, когда приобретаются некачественные шпильки, с наличием внутреннего дефекта, и в ситуации, когда на одну часть действует напряжение, а на вторую нет, происходит расклинение и шпилька ломается.

Определить наличие дефекта «на глаз», без специальной аппаратуры невозможно. Поэтому, чтобы избежать проблем в будущем, так как речь идёт о безопасности, даже такие мелкие работы как замена шпильки колеса лучше проводить в мастерской, так мы снижаем риск установить детали с наличием изъянов.

Знакомая ситуация, когда владелец автомобиля решает собственными силами заменить резину с летней на зимнюю, а резина на дисках. При откручивании одной из шпилек прикладывается значительное усилие и гайка оказывается в руках, а шпилька срезается у основания. В конечном итоге приходится обращаться, опять же, в мастерские и всё равно расходов не избежать, так что экономии не получится.

Изготавливаем своими руками шпильку для волос в технике Wire Wrap

Сегодня я хочу показать вам процесс изготовления очень простой, но в тоже время изящной шпильки для волос в технике Wire Wrap.

Читать еще:  Самый электробезопасный электроинструмент относится к классу

Сама я уже давно не работаю в данной технике и стараюсь больше освоить ювелирное дело, но именно эта техника подтолкнула меня к столь интересному занятию, кто знает, может, и вас этот мастер-класс сможет вдохновить на новые идеи!

Инструменты для работы (описание и где взять):

  • круглогубцы (можно купить в специализированных магазинах для создания бижутерии, стоят не дорого, удобные);
  • пассатижи;
  • кусачки;
  • надфиль или пилочка для ногтей (последние три инструмента можно приобрести в любом строительном, автомобильном, хозяйственном и т.д. магазине);

  • аммиак 10% (покупается в аптеке);
  • к аммиаку желательно иметь банку стеклянную или контейнер для продуктов, про это скажу позже;
  • наждачная бумага Р 2500;
  • линейка;
  • молоток для отбивания проволоки;
  • также нужно, на чем отбивать, я использую старый плоский груз для весов, можно использовать любой толстый металлический ровный предмет. Самое удобное из подручных средств — второй молоток, одним отбиваете на боковой стороне другого.

Материалы:

1. Проволока 1,5 мм (отрезок 24 см).
2. Проволока 1 мм (отрезки 14 — 1 шт., 5 см — 2 шт.).
3. Проволока 0,4-0,6 мм (отрезки 65 +/- 10 см — 1 шт.,50 см +/- 10 см — 1 шт.). Толстую проволоку я покупаю в обычных магазинах электроники, они обычно называются «Энергоном», «Электрик» и так далее. Тонкую проволоку можно найти там же, я беру ее в сетевых проводах. Еще во спасение вам катушки индуктивности.
4. Бусинки, я взяла одну стеклянную для центра и для внешнего украшения шпильки медные бусинки или просто металлические омедненные бусины 2 мм и 3 мм. Купить бусины можно в швейных магазинах, в специализированных магазинах для бижутерии.

Создание основы под шпильку.

Проволочную основу шпильки следует отбить молотком. Чтобы было понятно, какой толщины она должна быть, предлагаю для сравнения только что выполненную заготовку и точно такую же отбитую.

Имейте ввиду, при отбивании проволока будет изгибаться и удлиняться. Тут вам помогут пассатижи. Постарайтесь сразу аккуратно выпрямить проволоку, ничего сложного в этом нет.

Концы, которые вытягиваются, я укорачиваю кусачками ровно на ту длину, на которую они вытянулись.

Боковые детали. Для их изготовления использовать два отрезка проволоки толщиной 1 мм по 5 см длиной каждый. Их должно быть две, и они абсолютно одинаковы. Изогнуть и отбить несильно, достаточно 2-4 средних удара.

Верхняя деталь, всего нужна 1 штука.
Выполняется в порядке, показанном на фотоинструкции.

Готовую деталь надо аккуратно разогнуть в разные стороны и отбить витки и верхнюю петельку, совсем немного, 2-4 несильных удара.

Все нужно примерить, посмотреть, чтобы подходило.

Теперь сборка. Берем отрезок проволоки 0,4-0,6 мм и длинной в 65 см и начинаем туго обматывать главную деталь, сделав несколько витков накладываем сверху деталь боковую, как на фото, и обматываем обе заготовки.

Верхняя деталь должна располагаться по центру. Как и боковые детали, ее нужно накладывать поверх основы и таким же образом приматывать.

Центральную бусину нужно продеть на проволоку ровно посередине, и она может сразу разместится нормально. Если чуть-чуть необходимо будет поправить местоположение — не пугайтесь. В процессе установки поймете, как надо её расположить.

Законченная заготовка, переходим к украшению бусинами.

В данном случае используем проволоку 0,4-0,6 мм 50 см, 4 бусины 3 мм и 8 бусин 2 мм.

Готовая шпилька, теперь ее нужно запатинировать (окислить) с помощью аммиака и затем отполировать.

Я патинирую вот таким способом: ставлю крышечку в контейнер, наливаю аммиак и кладу внутрь законченное изделие. Можно и по-другому сделать: на дно стеклянной банки налить аммиак, а под крышку, на той же тонкой проволоке, привязать изделие.
И не забудьте закрыть крышку, аммиак имеет неприятный запах.
Шпилька патинируется в 10% аммиаке 10-20 мин.

Читать еще:  Чем заменить паяльную кислоту

Ваше готовое изделие должно иметь подобный оттенок. После высыхания шпильки надо отполировать все выступающие детали наждачной бумагой (Р 2500). Или те детали, какие вам захочется. Дело вкуса!

Готовое изделие, дарите/носите на здоровье!

Как выкрутить шпильку ГБЦ

Резьбовые соединения — самые широко применяемые среди разъемных. Они бывают самых разных размеров, винты, болты и гайки присутствуют и в смартфоне и в атомном реакторе. Каждое соединение должно быть затянуто с должным усилием. Иногда резьба забивается грязью или становится жертвой коррозии. При попытке отвернуть соединение предельное усилие превышается, и резьба срывается. Доходит и до разрушения тела крепежных изделий. Для того, чтобы извлечь поврежденную шпильку из корпуса, применяют различные приемы.

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

  • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
  • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
  • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

  • Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
  • Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
  • Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Читать еще:  Масло для цепи замена

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Как заменить каблук в домашних условиях

Каблук — одна из наиболее изнашиваемых частей обуви. Самые частые поломки — это износ тела, стирание набойки, изломы, трещины, нарушение прочного сцепления с поверхностью туфель (сапог). Заменить деталь можно легко дома, сэкономив на услугах обувного мастера, однако надо понимать что после произведенного ремонта каблук должен плотно прилегать к подошве, чтобы не образовались новые заломы и трещины. Прежде чем пробовать ремонтировать любимые туфли, желательно потренироваться на старых. Это исключит порчу любимой пары.

Ремонт обуви своими руками

Процедура замены состоит из ряда этапов:

  • Аккуратно оторвать старый элемент, не повреждая при этом подошву. Отогнув стельки, удалить все гвозди крепления (если стельки не поддаются, их можно смочить теплой водой). Снять скобы, используя отвертку либо гвоздодер, выкрутить шурупы.
  • Изучить пяточную часть. Если она слишком изношена, вклеивается новый подпяточник, сделанный из стелечной кожи.
  • Чтобы сделать пяточную часть максимально прочной, нужно надеть ремонтируемую обувь на колодку, а сверху наложить провяленные, увлажненные, промазанные клеем и уплотненные молотком флики. Последние скрепляются деревянными шпильками. Подойдут и флики из двух-трех элементов. Верхняя деталь должна быть сделана из крепкой подошвенной кожи.
  • Новый каблук подбирается по цвету, фасону, высоте и углу наклона.
  • Поверхность следа обуви и основание каблука предварительно зачищается шкуркой.
  • Для приклеивания используется средство на полиуретановой основе.
  • Надежную фиксацию соединяемых частей обеспечивают металлические подпятники, которые имеют отверстия под гвозди и шурупы. Последние должны быть длиной около двадцати пяти миллиметров, а диаметром около трех-четырех миллиметров.
  • Гвозди лучше использовать специальные, обувные. Закручивая их, требуется приложить максимум усилий, чтобы обеспечить прочное сцепление шпильки со следом. Металлический подпятник должен прижимать супинатор.
  • Прикручивать будет проще, если сделать предварительно в каблуке маленькие отверстия при помощи тонкого сверла. Прикрученную деталь нужно осадить ударами молотка. Тогда она достигнет нужного уплотнения. Боковую часть при желании можно обрезать, чтобы обеспечить полное прилегание к следу.
  • Прибить набойку.
  • Когда отремонтированная обувь просохнет, повторно уплотнить ее околачиванием.
  • Удалить колодки, торчащие концы гвоздиков загнуть молотком. Сверху наклеить стельку.

Нельзя назвать процедуру замены простой и быстрой. Для ее выполнения надо приобрести специальные скобы и гвозди, запастись обувной кожей, и, конечно, отыскать новый каблук. Поэтому прежде чем начать ремонтировать любимые туфли, надо подумать: возможно, обувной мастер справится с данной работой лучше?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector