Milling-master.ru

В помощь хозяину
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный станок по дереву своими руками видео

Своими руками

Ленточная пила своими руками

Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.

Сборка каркаса

Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.

Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.

На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.

Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.

Столешницу можно установить непосредственно на нижнюю опору. Если же высоты нижней опоры недостаточно, делают простую подставку под всю конструкцию, поднимая её на нужную высоту.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.

Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.

1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.

Кромку шкивов полотна делают выпуклой, с углом в 5-10 градусов – благодаря этому пильная лента самоцентрируется и не спадает.

А вот на шкиве ременного привода лучше сделать неглубокую канавку, в которой и будет находиться ремень. Обтянуть шкивы можно обычными камерами от велосипеда или тачки.

Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.

Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.

Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.

Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.

Нижний блок состоит из закрепленных на оси двух шкивов – ведомого и ведущего.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.

Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.

Монтаж направляющих полотна

Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.

Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.

Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.

Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.

Завершающая отделка

Пила из дерева готова к эксплуатации уже после сборки, но лучше сделать кожух, закрывающий верхний шкив.

Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.

Не лишним будет сделать и контейнер для стружки, который легко доставать и опустошать.

Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Читать еще:  Маятниковый торцовочный станок по дереву

Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения:

Самодельная ленточная пила. Часть 1.

В этом году моей самодельной ленточной пиле по дереву исполнилось 5 лет. За это время я использовал ее для множества проектов и могу сказать, что станок получился очень хороший и надежный. Нагрузка у пилы была на уровне домашней мастерской, которая расположена в теплом сухом помещении и сегодня она выглядит почти как только что собранная, без серьезных следов износа. Сразу после сборки пилы я выложил про нее статью на форуме Энкор и она потом благополучно растеклась по Интернету. Сейчас некоторые фотографии гуляют по многим ресурсам. Статья будет интересна тем, кто хочет получить станок с неплохими характеристиками, но минимальными финансовыми затратами. Я надеюсь, что администрация Дзен не будет в претензии к уникальности, так как это лично моя работа, а я в свою очередь добавлю свежие фотографии и немного изменю описание с учетом опыта работы на этом станке. Подробное описание получается очень длинным с кучей фотографий и я решил разбить его на 4 части.

Общее описание и выбор материала.

Собрать пилу, можно имея минимальный набор инструментов и доступно любому, кого не пугает большой объем работ. У меня ушло 2 месяца, но работал я в основном только по выходным. При этом много времени тратилось на ожидание при склеивании деталей.

Автором идеи является канадский матер Маттиас Вандел. Собрать именно такую пилу подтолкнуло еще и масса положительных отзывов тех, кто воспользовался его чертежами до меня.

Основные характеристики пилы.

Размеры (без тумбы со столом В*Ш*Г): 1200 мм * 900 мм * 500 мм

Диаметр колеса: 16” (400 мм)

Стол (ширина х глубина): 510 х 470 мм

Наклон стола: 0-45 град.

Максимальная толщина заготовки: 260 мм

Отступ полотна от рамы: 400 мм

Длина полотна: 2667 мм (2600…2700 мм)

Ширина полотна: 6-16 мм

Двигатель: асинхронный 1квт (на момент сборки стоял 400вт).

Вес (без тумбы): 50 кг

Характеристики несколько отличаются от тех, что были в чертежах, но и сам автор писал, что ни у кого из тех, кто повторял данный проект не получилось абсолютно одинакового изделия. Здесь играет роль размеры двигателя, стола, пильных полотен и выбор материала.

Итак, самый первый возникающий вопрос – почему конструкция из дерева, ведь это не серьезно.

Деревянная самодельная конструкция наиболее доступна для домашнего изготовления и легко поддается корректировке. При этом автор приводит коэффициенты жесткости (модуль Юнга) стали, чугуна и сосны. По ним сосна проигрывает чугуну всего примерно в 9 раз, но выигрывает в весе. Увеличив площадь сечения рамы в 9 раз получим туже жесткость, что и у чугуна, но она будет все равно легче. Также деревянная конструкция лучше гасит вибрации, а относительно небольшой вес пилы позволяет достаточно легко переносить станок даже в одиночку. Главный плюс – любую запчасть легко изготовить самостоятельно.

Перед началом сборки пилы советую приобрести пильные полотна. Во-первых, хотя бы одно понадобится уже на этапе сборки пилы, во-вторых я не смог нигде найти рекомендованные автором полотна длиной 2670-2700 мм, а самое близкое было 2667 мм. Хоть разница и небольшая, но я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10мм, пусть это и было за счет толщины реза. (Сейчас можно на заказ купить полотно любой длины и ширины, но на момент сборки это для меня было сложно.)

Это самый основной и ответственный элемент станка и желательно начинать с него. В качестве материала я использовал сосну. По чертежам необходимо использовать доски толщиной 17 мм. У нас такого стандарта нет и я взял дюймовую доску и на рейсмусе уменьшил до 19 мм. Больше снимать было жалко, тем более что это практически не на что не скажется, а только увеличит жесткость конструкции и немного вес. Главное, чтобы все доски были одной толщины. Конструкция рамы состоит из склеенных с перехлестом досок в несколько слоев. Категорически запрещается использовать в качестве материала для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Первые два материала имеют куда более низкий коэффициент прочности. Фанера, даже качественная балтийская береза делается перехлестом направлений волокон древесины. Следовательно эффективно работать на сопротивление изгибу будет только половина толщины материала, а этого мало. Мебельные щиты клеятся из небольших кусочков и также слишком слабые.

Форма рамы представляет классический С-образный профиль, где сверху собирается основа направляющей для механизма натяжения верхнего колеса, а снизу выходят две ноги, которые монолитом крепятся с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и нескольких дополнительных накладок. Все элементы рамы собираются на клей с перехлестом каждого слоя. Для увеличения жесткости добавлены диагональные элементы. От качества сборки рамы во многом зависит простота дальнейшей сборки всей конструкции.

Чтобы рама получилась плоская без скручивания, клеил ее на самодельном монтажном столе. Каждый слой давал высохнуть. Для сборки рамы нужно иметь достаточно большой запас струбцин. Моего запаса немного не хватало, особенно с постепенным увеличением толщины рамы и я по совету автора использовал саморезы, соответственно выкручивая их перед наклейкой следующего слоя. Это необходимо делать, чтобы потом крепеж элементов пилы случайно не попал на них. По совету автора я склеивал раму без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. После сборки рамы я отшлифовал неровности и покрыл ее двумя слоями лака. Это защитит от грязи, да и выглядит симпатичнее.

Читать еще:  Мини станок для резьбы по дереву

Теперь нужно изготовить колеса и крепеж к ним, но об этом я расскажу уже во второй части статьи , перейти на которую можно нажав на синюю надпись.

Самодельная ленточная пила. Часть 1.

В этом году моей самодельной ленточной пиле по дереву исполнилось 5 лет. За это время я использовал ее для множества проектов и могу сказать, что станок получился очень хороший и надежный. Нагрузка у пилы была на уровне домашней мастерской, которая расположена в теплом сухом помещении и сегодня она выглядит почти как только что собранная, без серьезных следов износа. Сразу после сборки пилы я выложил про нее статью на форуме Энкор и она потом благополучно растеклась по Интернету. Сейчас некоторые фотографии гуляют по многим ресурсам. Статья будет интересна тем, кто хочет получить станок с неплохими характеристиками, но минимальными финансовыми затратами. Я надеюсь, что администрация Дзен не будет в претензии к уникальности, так как это лично моя работа, а я в свою очередь добавлю свежие фотографии и немного изменю описание с учетом опыта работы на этом станке. Подробное описание получается очень длинным с кучей фотографий и я решил разбить его на 4 части.

Общее описание и выбор материала.

Собрать пилу, можно имея минимальный набор инструментов и доступно любому, кого не пугает большой объем работ. У меня ушло 2 месяца, но работал я в основном только по выходным. При этом много времени тратилось на ожидание при склеивании деталей.

Автором идеи является канадский матер Маттиас Вандел. Собрать именно такую пилу подтолкнуло еще и масса положительных отзывов тех, кто воспользовался его чертежами до меня.

Основные характеристики пилы.

Размеры (без тумбы со столом В*Ш*Г): 1200 мм * 900 мм * 500 мм

Диаметр колеса: 16” (400 мм)

Стол (ширина х глубина): 510 х 470 мм

Наклон стола: 0-45 град.

Максимальная толщина заготовки: 260 мм

Отступ полотна от рамы: 400 мм

Длина полотна: 2667 мм (2600…2700 мм)

Ширина полотна: 6-16 мм

Двигатель: асинхронный 1квт (на момент сборки стоял 400вт).

Вес (без тумбы): 50 кг

Характеристики несколько отличаются от тех, что были в чертежах, но и сам автор писал, что ни у кого из тех, кто повторял данный проект не получилось абсолютно одинакового изделия. Здесь играет роль размеры двигателя, стола, пильных полотен и выбор материала.

Итак, самый первый возникающий вопрос – почему конструкция из дерева, ведь это не серьезно.

Деревянная самодельная конструкция наиболее доступна для домашнего изготовления и легко поддается корректировке. При этом автор приводит коэффициенты жесткости (модуль Юнга) стали, чугуна и сосны. По ним сосна проигрывает чугуну всего примерно в 9 раз, но выигрывает в весе. Увеличив площадь сечения рамы в 9 раз получим туже жесткость, что и у чугуна, но она будет все равно легче. Также деревянная конструкция лучше гасит вибрации, а относительно небольшой вес пилы позволяет достаточно легко переносить станок даже в одиночку. Главный плюс – любую запчасть легко изготовить самостоятельно.

Перед началом сборки пилы советую приобрести пильные полотна. Во-первых, хотя бы одно понадобится уже на этапе сборки пилы, во-вторых я не смог нигде найти рекомендованные автором полотна длиной 2670-2700 мм, а самое близкое было 2667 мм. Хоть разница и небольшая, но я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10мм, пусть это и было за счет толщины реза. (Сейчас можно на заказ купить полотно любой длины и ширины, но на момент сборки это для меня было сложно.)

Это самый основной и ответственный элемент станка и желательно начинать с него. В качестве материала я использовал сосну. По чертежам необходимо использовать доски толщиной 17 мм. У нас такого стандарта нет и я взял дюймовую доску и на рейсмусе уменьшил до 19 мм. Больше снимать было жалко, тем более что это практически не на что не скажется, а только увеличит жесткость конструкции и немного вес. Главное, чтобы все доски были одной толщины. Конструкция рамы состоит из склеенных с перехлестом досок в несколько слоев. Категорически запрещается использовать в качестве материала для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Первые два материала имеют куда более низкий коэффициент прочности. Фанера, даже качественная балтийская береза делается перехлестом направлений волокон древесины. Следовательно эффективно работать на сопротивление изгибу будет только половина толщины материала, а этого мало. Мебельные щиты клеятся из небольших кусочков и также слишком слабые.

Форма рамы представляет классический С-образный профиль, где сверху собирается основа направляющей для механизма натяжения верхнего колеса, а снизу выходят две ноги, которые монолитом крепятся с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и нескольких дополнительных накладок. Все элементы рамы собираются на клей с перехлестом каждого слоя. Для увеличения жесткости добавлены диагональные элементы. От качества сборки рамы во многом зависит простота дальнейшей сборки всей конструкции.

Чтобы рама получилась плоская без скручивания, клеил ее на самодельном монтажном столе. Каждый слой давал высохнуть. Для сборки рамы нужно иметь достаточно большой запас струбцин. Моего запаса немного не хватало, особенно с постепенным увеличением толщины рамы и я по совету автора использовал саморезы, соответственно выкручивая их перед наклейкой следующего слоя. Это необходимо делать, чтобы потом крепеж элементов пилы случайно не попал на них. По совету автора я склеивал раму без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. После сборки рамы я отшлифовал неровности и покрыл ее двумя слоями лака. Это защитит от грязи, да и выглядит симпатичнее.

Теперь нужно изготовить колеса и крепеж к ним, но об этом я расскажу уже во второй части статьи , перейти на которую можно нажав на синюю надпись.

Читать еще:  Пазовальный станок по дереву

Схема изготовления самодельного ленточнопильного станка по дереву

Для распиливания досок, брусьев и других подобных материалов применяется ленточный станок по дереву. Он изготовляется многими производителями, которые обеспечивают оборудованию лучшие эксплуатационные характеристики. Чтобы сэкономить, данный агрегат можно сделать самостоятельно.

Что необходимо для получения эффективного ленточного станка?

Самодельный ленточный станок изготовляется по готовым чертежам, которые находятся в общем доступе. Для выполнения такой работы необходимо и другое:

  • найти несколько автомобильных деталей;
  • подобрать соответствующий прокат сортового типа;
  • правильно провести все необходимые слесарные и токарные работы;
  • осуществить некоторые манипуляции при помощи сварочного аппарата.

Чтобы произвести сборку ленточного станка, можно использовать ненужные шкивы, снятые из старой сельскохозяйственной техники. Лучше всего, если их диаметр достигает 300 мм. В качестве направляющих рекомендуется использовать металлические трубы двух разных диаметров. Первая должна иметь размер полдюйма, а вторая – немного больше. В результате одну трубу можно надеть на другую и получить необходимый зазор в 0,5 мм.

Изготовление основания для станка

Станок по дереву своими руками устанавливается на основании из металлических уголков. Их крепят в таком положении, чтобы вертикальная полка смотрела вверх. Необходимо добиваться максимальной точности, что позволит предотвратить быстрое изнашивание рабочих колесиков.

К установленным уголкам в перпендикулярном направлении приваривают стойки из профильных труб (2,5х2,5 мм). Между ними монтируется еще один элемент. Он представляет собой трубу полудюймового диаметра. Именно на нее устанавливаются когти, предназначенные для закрепления бревен. Данные приспособления должны беспрепятственно двигаться в разные стороны. Для фиксации материала необходимо ударить по зажиму молотком, что приведет к его заклиниванию.

Установка шкивов для станка

Представленная самоделка не может работать без шкивов. При сборке данного элемента конструкции необходимо придерживаться следующих правил:

  • самодельные шкивы подтачивают, чтобы при надевании ремня он выступал на несколько сантиметров;
  • изготовленная конструкция должна перемещаться, что обеспечивается наличием горизонтальных направляющих из труб;
  • для повышения надежности узла его дополнительно фиксируют болтами;
  • шкивы устанавливают под небольшим углом, что предотвратит соскальзывание ленты во время работы оборудования;
  • правый шкив является ведомым, поэтому к нему приделывают пружину. Во время работы она автоматически натягивает его;
  • левый шкив фиксируется жестко, поскольку он считается ведущим;
  • диаметр элемента выбирается произвольно, но чем он больше, тем дольше не нужно менять пилу;
  • в качестве ремня можно использовать обычную велосипедную раму;
  • для эффективной работы станка необходимо максимально точно разместить два шкивы в одной плоскости;
  • для крепления верхнего элемента в заданном положении лучше всего использовать подшипник самоцентрирующегося типа.

Рекомендации по установке роликового узла для станка

Самодельный ленточнопильный станок по дереву будет работать правильно и без сбоев при использовании каленых роликов. Узел, в состав которого они входят, лучше всего сделать самостоятельно. В таком случае можно быть уверенным в его надежности, чего не скажешь о готовом механизме. Конструкция данного узла имеет следующие особенности:

  • в состав механизма входит три подшипника. Два из них марки 202, третий – немного больше;
  • вал и ролики вытачивается с учетом использования пил разной ширины. При необходимости между подшипниками устанавливают шайбу;
  • вал входит в две трубки, установленные одна в другую, с незначительным смещением оси;
  • роликовый узел устанавливают на самодельный станок с возможностью регулировки по высоте или смещения в стороны.

Столешница

Любая ленточная пила содержит в своей конструкции столешницу. Она устанавливается на тумбообразное основание и служит для размещения мотора вместе с пусковым механизмом. В большинстве случаев столешницу изготовляют из толстой фанеры. Для защиты рабочей поверхности от сноса ее оклеивают текстолитом.

Некоторые специалисты рекомендуют делать столешницу поворотной. Такая конструкция позволяет осуществлять распил материала практически под любым углом. В конструкции данного элемента в обязательном порядке присутствует параллельный упор. Для его изготовления используют направляющие механизмы роликового типа или профиль, содержащий струбцины.

Разновидности режущих элементов

Для работы с самодельным станком рекомендуется приобрести готовую пилу. При выборе данного элемента оборудования нужно обращать внимание на следующее:

  • широкие пилы обеспечивают высокую точность резки. Их используют для продольного распиливания;
  • толщина режущего элемента должна соответствовать толщине заготовки. Толстые пилы могут повредить тонкий материал;
  • при выполнении фигурной резки пила должна иметь оптимальную толщину и ширину, чтобы обрабатывать заготовку под разными углами.

Рама станка и другие дополнительные элементы

Для получения ленточнопильного станка необходимо изготовить раму. Для этого используют швеллер 100 мм. Высота конструкции составляет 1,5 м. Для укрепления рамы дополнительно используются косынки. Сам блок, при помощи которого осуществляется порезка бревен, будет двигаться по швеллерам благодаря наличию шпилек-винтов. Для надежного закрепления режущего узла станка к его базе используются болты с контргайками.

К другим элементам, которые должны присутствовать в конструкции режущего оборудования относят:

  • электрический двигатель. В качестве привода можно использовать старый электроинструмент (дрели, ручная электропила);
  • короб для сбора стружки и древесной пыли. Изготовляется из обычного дерева или фанерного листа;
  • кожух из дерева или металла, закрывающий верхний шкив. Повышает безопасность оборудования.

Наладка пилы

Самодельный ленточнопильный станок с приводом от дрели или обычным электрическим мотором не будет работать эффективно, если не осуществить наладку пилы.

Этот процесс происходит по общепринятой схеме:

  • обеспечивается параллельность колес относительно друг друга;
  • для предотвращения смещения в вертикальном направлении используются фторопластовые шайбы, установленные на валы;
  • запуск системы в пробном режиме происходит без монтажа направляющих;
  • тестовый распил осуществляется без нагрузки;
  • после завершения налаживающих операций устанавливают блок для формирования направления движения ленты.

Если пила станка настроена правильно, колесика двигаются плавно без рывков. Такое оборудование порадует большой продуктивностью и точностью, что особенно ценится между мастерами.

Видео по теме: Ленточная пила своими руками

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector