Milling-master.ru

В помощь хозяину
28 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приспособление для разметки отверстий

Разметочный инструмент и приспособления

Под разметкой понимают нанесение контура детали посредством точек и линий на заготовку. Она применяется в производстве весьма обширно, несмотря на значительные трудовые затраты. По особенностям выполнения ее подразделяют на плоскостную и пространственную. Первая осуществляется в пределах одной плоскости. Пространственная разметка подразумевает увязку точек и линий на разных плоскостях заготовки. Для разметочных работ используется разметочный инструмент. Далее рассмотрены инструменты, применяемые при разметке в слесарном деле.

Разметочные приспособления

Одна из разниводностей приспособлений для разметки деталей — чертилки. Это заостренные стержни, служащие для нанесения рисок. Данный слесарный разметочный инструмент используется с направляющими инструментами. Выделяют несколько типов чертилок, среди которых наиболее распространены три следующих. Круглые варианты представлены стержнями с одним закаленным и заостренным концом и согнутым в кольцо вторым. Инструменты с отогнутым концом заострены с обеих сторон, а один из концов отогнут перпендикулярно стержню. К тому же средняя часть утолщена. Такие чертилки рассчитаны на разметку труднодоступных участков. Модели со вставной иглой по конструкции аналогичны часовым отверткам.

Рейсмасы рассчитаны на нанесение параллельных линий и проверку установки заготовки при пространственной разметки. Это приспособление представлено установленной на стойке с основанием чертилкой. Последнюю возможно расположить на стойке любым образом. Для точных работ служит штангенрейсмас со шкалой. Для обычных вариантов применяют масштабные линейки либо концевые меры длины для повышения точности.

Разметочные циркули рассчитаны на перенос на заготовку линейных размеров, создание окружностей для изогнутых деталей вроде гребных винтов, деление углов и отрезков, измерение. Данные изделия, применяемые при разметке, представлены в обычном и пружинном вариантах. Первые имеют возможность фиксации ножек на размер, а вторые позволяют осуществить точную установку. В любом случае они оснащены дугой и винтом для фиксации ножек. Последние заострены и соприкасаются концами, а иглы закалены на протяжении 15-25 мм. Как и чертилки, циркули представляют инструменты для плоскостной разметки.

На особо точную разметку и нанесение больших окружностей рассчитан разметочный штангенциркуль. От обычного он отличается наличием микрометрического винта. Включает штангу-линейку с двумя ножками, снабженными закаленными сменными иглами. Подвижная ножка оснащена нониусом, а ее игла перемещается по шкале, обеспечивая возможность нанесения окружностей в различных вертикальных плоскостях.

Выше были рассмотрены инструменты для разметки металла.

Отволока рассчитана на разметку деревянных деталей путем нанесения отметок на их края. Представлена деревянным бруском 40х5 см. На одном его конце размером в 1/5 часть установлена подвижная чертилка в виде иглы, острого штыря или гвоздя. Оставшаяся часть бруска имеет меньшую на 5-7 мм толщину.

Скоба рассчитана на разметку при создании проушин и шипов. Это деревянный брусок с выборкой в 1/4 на расстоянии в 1/3 от края с гвоздями, расположенными на взаимном удалении, равном толщине проушин либо шипов.

Вспомогательные инструменты

При нанесении разметки используется множество дополнительных инструментов вроде линеек, шаблонов, угольников и т. д.

Разметочные угольники рассчитаны на оба типа разметки, выравнивание заготовки, работы с листовым и полосовым материалом. Такой инструмент представлен бруском 20х30 мм с линейкой 5х30 мм, встроенной под прямым углом в торец. Существуют угольники-центроискатели, нацеленные на разметку торцов круглых заготовок. Они включают две соединенные под углом планки, линейку, проходящую рабочим ребром через его середину, и соединительную планку.

Аналогичным приспособлением является центроискатель-транспортир. Он имеет близкую конструкцию, включающую линейку и перемещаемый по ней угольник. Как и угольник-центроискатель, данное приспособление предназначено для нахождения центров торцов цилиндрических деталей. К тому же оно обеспечивает возможность нанесения отверстия вне центра либо под углом.

Малка представлена шаблоном с переменным углом измерения. Выполнена в виде бруска прямоугольного сечения. На одном из его концов через прорезь закреплена линейка, а другой скошен под углом 45°.

Ерунок аналогичен малке, но отличается установленной на колодке под углом 45° линейкой. Подходит для разметки 135 и 45° углов.

Нутромер рассчитан на измерение пазов, внутренних поверхностей, отверстий. Данные инструменты, функционирующие по принципу радиусометра, представлены в нескольких вариантах конструкции. Так, индикаторные модели включают измерительное устройство и индикаторную головку, представленную обычно индикатором часового типа с двумя шкалами. Микрометрический нутромер имеет конструкцию аналогичную микрометру, включающую соединенные колпачком барабан и микрометрический винт, стебель с измерительным наконечником, стопор, предохранительный колпачок.

Складной метр, представленный набором шарнирно сочлененных линеек, используется для измерения. Метр-рулетка отличается от рулетки наличием миллиметровых делений. Может быть размещена в глухой либо открытой коробке. Лента представлена желобчатой линейкой, сохраняющей при разворачивании прямолинейность.

Масштабный высотомер применяется для измерения высоты плоскостей и отверстий. Включает стойку с неподвижной шкалой, оснащенной подвижной рамкой, и подвижной шкалой. Он значительно упрощает разметку, сокращая объем расчетов.

Для построения и измерения углов применяют транспортир, представленный металлическим кругом с градусными метками и рычагом с нониусом, соединенным с его центром.

Дополнительные приспособления

По протяжению рисок наносят точечные углубления, называемые кернами. Необходимость в них обусловлена двумя факторами. Во-первых, они улучшают видимость разметки. Во-вторых, кернеры обеспечивают фиксацию инструментов при последующих работах, повышая их точность. Для осуществления кернения создан ряд специализированных приспособлений.

Основные среди них – кернеры. Данные инструменты могут иметь различную конструкцию. В простейшем варианте кернер представлен стержнем круглого сечения с заточенным 15-30 мм концом твердостью 52-57 HRC. С кернером применяют легкие 50-200 г слесарные молотки в зависимости от целевой глубины керна.

Специальный высокоточный кернер оснащен стойкой с тремя ножками. Существуют варианты, оснащенные собственным грузом для воздействия на стержень.

Читать еще:  Приспособление для заточки кухонных ножей

В качестве одного из специализированных вариантов можно рассмотреть кернер Ю. В. Козловского. Это высокопроизводительный и высокоточный инструмент, рассчитанный на кернение при делении окружностей. Данное оборудование для разметки имеет внутри корпуса боек и пружину. Для фиксации бойка при настройке установлена резьбовая втулка. Ножки смонтированы на корпусе посредством пружины и винтов. Гайка обеспечивает возможность их одновременного перемещения. На ножках гайками закреплены сменные иглы.

Кроме того, существует автоматический кернер. Его стержень находится в корпусе с двумя пружинами и ударником с сухарем. Принцип функционирования приведен далее. При нажатии стержень противоположным концом упирается в сухарь. Вследствие этого ударник, поднимаясь, сжимает пружину. Соприкасаясь с заплечником, сухарь отходит от стержня. Под влиянием разжимания пружины ударник бьет по стержню, а пружина восстанавливает начальное положение. Автоматический кернер значительно упрощает работы благодаря тому, что не требует применения молотка.

Электрический кернер в качестве специфических элементов включает катушки с проволочной обмоткой и электропроводку. Прочие компоненты – те же, что и у других вариантов. При нажатии рабочей поверхностью пружина замыкает цепь, и вследствие прохождения тока сквозь катушку создается магнитное поле. Из-за этого ударник входит в нее и бьет по стержню. При отдалении инструмента от рабочей поверхности цепь размыкается, и ударник переходит в начальную позицию.

Для кернения торцов предметов цилиндрической конфигурации разработан специализированный инструмент – колокол. Он позволяет осуществлять работы без разметки.

С целью выделения разметки ее окрашивают с применением специализированных составов. Их тип определяется материалом и свойствами поверхности. Обычно применяют такие составы, как быстросохнущие лакокрасочные материалы, водяной раствор мела, сиккатива и столярного клея, медный купорос. Материалы первого типа подходят для титановых, алюминиевых, медных сплавов с обработанными поверхностями. Для необработанных литых либо кованных деталей используют мел, либо раствор на его основе. Медный купорос подходит лишь для обработанного черного металла.

Помимо этого, для разметки требуются инструменты для монтажа и кантования заготовок по металлу.

Разметочные плиты представлены плоскими чугунными рабочими поверхностями с разделенной неглубокими канавками на квадратные фрагменты верхней плоскостью. Поверхность тщательно обработана по технологиям строжки, шлифовки, шабровки. По размеру их дифференцируют на варианты для мелких и крупных заготовок. Первые имеют размеры 1,2х1,2 м, вторые – 4х6 м. Их монтируют на подставках либо тумбочках, оснащенных ящиками. Крупноразмерные плиты размещают на кирпичном фундаменте. Для облегчения перемещения предметов и инструментов для плиты применяют порошковое графитовое покрытие.

С целью предотвращения повреждения плиты детали размещают на подкладках, разметочных ящиках либо домкратиках. Первые представлены в виде чугунных изделий различных размеров и конфигураций. Разметочные ящики являются полыми (либо с перегородками жесткости внутри для крупноразмерных вариантов) параллелепипедами с отверстиями для закрепления заготовок. Они служат для установки заготовок сложной конфигурации. Домкратики оснащены наклонными головками и обеспечивают возможность регулировки высоты установки.

Разметочные призмы имеют одну либо две выемки. Данные приспособления дифференцируют на варианты нормальной и повышенной точности. Они отличаются материалом: первые производят из сталей определенных марок, вторые – из чугуна. Для ступенчатых валов используют регулируемые призмы либо с винтовой опорой.

Для изменения высоты расположения детали служат разметочные клинья. Домкраты выполняют ту же функцию, но обычно используются для тяжелых заготовок. На основе формы опоры для детали их классифицируют на призматические и шаровые. Уровень с отвесом применяется для вертикального позиционирования деталей. Представлен приспособлением в форме прямоугольного треугольника с отвесом в вершине прямого угла.

Таким образом, для слесарных работ подходят простые разметочные и измерительные инструменты, однако более сложное оборудование упрощает их и расширяет возможности.

Приспособление для разметки центра детали своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать приспособление для разметки центра детали своими руками. Оно пригодится для разметки центров профильных труб, деревянных брусков и других деталей. Материалы для сборки данной самоделки легкодоступны, поэтому с этим проблем не будет.

Перед тем как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видеоролик с полным процессом сборки приспособления, а также тестирование готовой самоделки на профильной трубе и бруске.

Для того, чтобы сделать приспособление для разметки центра детали своими руками, понадобится:
* Отрезок профильной трубы 20*20 мм
* Два подшипника с внутренним диаметром 10 мм
* Два болта М10 и гайки с шайбами того же диаметра
* Длинная гайка М8
* Две торцевые заглушки для профильной трубы
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг
* Штангенциркуль
* Барашковая гайка М8
* Болт М8 с головкой под шестигранник
* Баллончик молотковой краски
* Токарный станок по металлу
* Защитные очки, перчатки, наушники
* Сверлильный станок, сверло по металлу 6 и 10 мм
* Сломанное сверло диаметром 4 мм
* Малярный скотч
* Кернер
* Слесарные тиски
* Шарик от подшипника

Шаг первый.
Первым делом отмеряем от профильной трубы 150 мм при помощи штангенциркуля.

Далее, придерживая рукой , отпиливаем профильную трубу по разметке при помощи углошлифовальной машинки с отрезным кругом. При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, одевайте перчатки, наушники, а также защитные очки.

Шаг второй.
Наносим разметку под места будущих отверстий, чем точнее будет данная разметка, тем выше будет точность данного приспособления. На профильной трубе, зажатой в тисках, оставляем метки для установки подшипников, а также острия, которое будет находиться строго посередине.



Центральное отверстие с одной стороны имеет диаметр 10 мм, а с другой 12 мм, сделано это для установки длинной гайки.

Шаг третий.
Красим профильную трубу при помощи баллончика с молотковой краской.


Для центрального болта нужно сделать острие. В болте просверливаем отверстие и устанавливаем в него сломанное сверло диаметром 4 мм, после чего затачиваем его и получаем острый наконечник в основании болта. С двух граней протачиваем две гайки М12 на токарном станке, чтобы они вошли в профильную трубу.

Читать еще:  Самодельные деревообрабатывающие станки приспособления и оснастка

Шаг шестой.
Все детали для инструмента готовы.

Его острие при необходимости можно заменить на обычный карандаш для разметки деревянных деталей.

Пришло время проверить приспособление для разметки центра детали. Берем профильную трубу, в данном случае нашлась размером 50*50, устанавливаем инструмент и надавливая на него, проводим от начала до конца детали.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Разметочные инструменты для укладки плитки

Особенности разметочных инструментов для укладки плитки

Производительность труда плиточника зависит от точности и функциональности разметочных инструментов для укладки плитки. Используются традиционные принадлежности чертежника (линейка, угольник и т. п.), универсальные строительные (рулетка, отвес и т. д.) и специальные (шаблоны для отверстий под розетки и прочие).

Плиточник применяет эти изделия при:

  • построении укладочных линий на полу и стенах для диагональных или горизонтальных рядов;
  • нанесении отметок для отрезки;
  • расчерчивании для выполнения отверстий и примыканий к трубам, сантехническим приборам и т. п.

Инструменты для разметки укладочной поверхности

Выбрать правильное направление рядов для получения качественного облицовочного покрытия помогут разметочные инструменты для укладки плитки:

  • отвесы;
  • отбивочные шнуры;
  • обычные или лазерные уровни и нивелиры — современные высокоточные электронные приборы, проецирующие разметочные линии на любую поверхность.

Удобные и точные приспособления значительно ускоряют отделку помещений, в которых стены, пол и углы имеют значительные отклонения от нормы.

Инструменты для разметки плитки

Линия отреза должна быть точно нанесена и хорошо видна, для этого в арсенале плиточника присутствуют:

  • линейки, угольники и транспортиры или их комбинации;
  • наборные шаблоны для копирования очертаний сложных линий примыкания;
  • маркеры и карандаши по керамике в наборах разных цветов, позволяющих выбрать контрастный для любой поверхности.

В Москве и других городах РФ недорого купить разметочный инструмент для укладки плитки можно в гипермаркетах и интернет-магазине Леруа Мерлен с доставкой или самовывозом. Покупать у нас выгодно и удобно.

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Читать еще:  Оснастка для заточного станка

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2700, там скидка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector