Milling-master.ru

В помощь хозяину
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оснастка для циркулярной пилы

11 простых самодельных станков нужных в любой мастерской

Домашняя мастерская — это не цех по производству мебели, и просто нереально иметь в ней весь спектр нужных станков. Поэтому, часто приходится приспосабливать какие-то инструменты под определенные задачи, и часто получаются самодельные станки не уступающие по качеству заводским.

В этой публикации я решил сделать подборку самодельных станков которые уже были на канале. К каждой позиции будет краткое описание и ссылка на подробную, пошаговую публикацию.

Но прежде чем начать:

Перед тем как приступим к обзору хотелось бы предупредить, что самодельные станки могут быть очень опасны, если их неверно проектировать, собирать или использовать. Решение собирать какой то станок вы принимаете на свой страх и риск. И конечно же не забываем про технику безопасности.

1 — Простая циркулярная пила из обычной дрели

В этой публикации из обычной дрели мы сделаем простенькую циркулярную пилу с параллельным упором. Конечно же эта подделка не заменит полноценный станок, но на первое время она может здорово выручить.

2 — Очень простой мини шлифовальный станок

Часто бывает нужно обрабатывать небольшие изделия и заготовки и тут-то маломощное, и хрупкое оборудование может очень и очень пригодится. Ну, что давайте соберем мини шлифовальный станок для небольших заготовок и изделий.

3 — Простая направляющая для ручной циркулярной пилы

Конечно же есть ручные циркулярки с направляющими в комплекте, но стоят они весьма недурно, так, что давайте сообразим простенькую направляющую для обычной ручной циркулярной пилы.

4 — Делаем ручной фрезер из обычной дрели

Конечно, полноценным станком это не назовешь, но в итоге вместо дешевого инструмента у нас будут возможности дорогого. Фрезер, просто незаменимый инструмент, но у начинающего мастера его просто может не быть. Выход прост, можно сделать ручной фрезер из простой дрели своими руками, и пользоваться им до тех пор, пока не появится возможность купить настоящий.

5 — Простой распиловочный станок из ручной циркулярной пилы

С помощью пары брусков и алюминиевых угольников можно соорудить очень качественный станок, или скорее, жесткую направляющую для циркулярки. Подобное приспособление позволит намного ускорить и облегчить работу с циркулярной пилой.

6 — Распиловочный станок из лобзика

Можно приспособить лобзик вместо ленточной пилы, а можно сделать весьма неплохой распиловочный станок. В итоге у нас получится импровизированная погружная пила из электролобзика.

7 — Простой сверлильный станок из шуруповерта

Очень часто, при изготовлении разнообразных изделий, нам нужно делать отверстие строго под углом 90 градусов. Сделать такое отверстие «на глаз» практически невозможно. Для этого дела можно с легкостью приспособить шуруповерт, всего пару часов и у нас в руках окажется очень неплохой сверлильный станок.

8 — Большой сверлильный станок из дрели

Сделать отверстие точно под углом 90 градусов обычной дрелью дело не простое. Самодельный сверлильный станок не просто облегчит эту задачу, но и даже расширит функционал дрели. Давайте посмотрим, как можно собрать качественный сверлильный станок.

9 — Ленточная пила из электролобзика

При желании обычный электролобзик можно успешно трансформировать в ленточную пилу. Если вы собрались вырезать не очень толстые фигуры из фанеры или дерева, то этот станок придется вам по вкусу.

10 — Ленточный шлифовальный станок из дрели

Приходится часто шлифовать дерево или другие материалы, и надоело делать это в ручную? Обычная ручная дрель позволит весьма облегчить данный процесс!

11 — Токарный станок из дрели

Токарный станок — вещь, весьма полезная и поможет решить множество задач. Приложив немного усилий из обычной ручной дрели можно получить весьма неплохой токарный станок, который как минимум поможет протянуть до того времени, когда в мастерской появится настоящий.

Выбор идеальных пильных дисков по дереву. Узнайте характеристики насадок для циркулярной пилы.

Оглавление:

Мало приобрести надежную циркулярную пилу. Без хорошей оснастки она не сможет справиться с поставленными задачами. Только установка качественных пильных дисков позволит добиться высокой производительности при работе по дереву.

Классификация пильных дисков

В зависимости от конструктивных особенностей, оснастка делится на 2 вида:

Монолитный. Весь диск выполнен из инструментальной стали. Его главными плюсами следует назвать низкую стоимость, возможность самостоятельной заточки и ремонтопригодность — большой запас прочности.

Твердосплавный. Основа создана из инструментальной стали, а зубья — из твердых сплавов с добавкой карбида вольфрама. Основные преимуществавысокая твердость пильной кромки, чистый рез и долгий интервал между заточками.

Диски с твердосплавными напайками позволяют выполнять обработку по дереву с максимальной скоростью и производительностью, но у них есть серьезный минус — для обслуживания нужны специальные инструменты и навыки выше среднего уровня.

Важные характеристики

Чтобы читатели не потерялись в дебрях современного рынка оснастки для циркуляционных пил, мы подготовили 5 основных критериев, которые помогут определиться с выбором. Рассмотрим их по степени важности.

Читать еще:  Оснастка для дрели

1. Внешний диаметр

Наружный, или внешний диаметр диска не должен превышать размеры кожуха циркулярной пилы, иначе его не получится установить на посадочное место. Увеличение параметра приводит к росту глубины пропила. Характеристика варьируется в пределах от 65 до 500 мм.

2. Посадочный диаметр

Посадочный, или внутренний диаметр — величина отверстия в центре оснастки. Определяет, подойдет ли пильный диск для крепления на шпинделе. Самые популярные размеры: 16, 20, 22, 30 и 32 мм. Но полный диапазон гораздо шире — от 11 до 50 мм.

Производители могут устанавливать на посадочном месте пилы штыри для дополнительной фиксации. В этом случае нужно выбирать диск с соответствующими отверстиями.

3. Число зубьев

С увеличением количества зубьев снижается скорость обработки, но улучшается чистота реза. И наоборот: чем меньше зубьев — тем быстрее идет работа, но пропил становится все менее аккуратным. У характеристики есть своя классификация, представленная в таблице:

4. Наклон заточки зубьев

Наклон заточки — угол отклонения режущей кромки зуба от радиуса пильного диска. На картинке наглядно показано, как характеристика может влиять на процесс работы. Углы бывают такими:

Стандартный: 5-15°. Универсальная заточка. Подходит для всех видов распила.

Положительный: 15-20°. Идеален для продольного пиления за счет эффекта «захвата».

Отрицательный: от до —5°. Применяется для поперечного реза, не образует сколов.

5. Толщина диска

Стандартный параметр равен 3,2 мм. Чем тоньше диск, тем сильнее он нагревается и быстрее выходит из строя. Большая толщина гарантирует долгий срок службы оснастки, но замедляет работу. В этом случае растет перерасход материала из-за широкого пропила.

Маркировка

Как видно на картинке, маркировка диска может рассказать о многих технических характеристиках. Но существует зависимость, которой не следует пренебрегать: форма зубьев напрямую влияет на возможность работы с конкретным материалом.

Классификация, разработанная представителями бренда GASS, делит диски на следующие категории по форме зубьев:

GK и GS:попеременноскошенные. Подходят для обработки всех пород древесины и «чистых» ДСП, без фанеры и пластиковых покрытий.

GM: прямые. Способны справиться разве что с резкой мягкого дерева.

GT: трапециевидные. Пригодятся в случаях, когда нужно распилить МДФ или ДСП с ламинацией.

GR: конические. Режут многослойные покрытия с двойной ламинацией.

GA: трапециевидные и прямые. Те же самые возможности, что у GT.

На качественные пильные диски производители наносят маркировку лазером. Если параметры «написаны» обычной краской — значит перед нами изделие эконом-класса, которое быстро придет в негодность.

Популярные производители

На современном рынке полно предложений от производителей. Но есть компании, которые проверены временем. Именно их продукции отдают предпочтение владельцы циркулярных пил. Краткий список популярных брендов таков:

CMT. Компания появилась на территории Италии в далеком 1962 году. Производство перенесено в Китай, а в Европе остался лишь головной офис.

«Макита». Годом основания фирмы стал 1915. С тех пор прошло много времени, но японская продукция по-прежнему популярна по всему миру.

«Бош». Это название давно стало символом непревзойденного качества. Пильные диски под торговой маркой Bosh — желанные гости в каждой домашней мастерской.

«Атака». Организация появилась в 1998 году на территории России. Ее по праву можно назвать старейшим поставщиком расходников на отечественном рынке.

Metabo. Название произошло от немецкого наименования ручной дрели. Сборка первой продукции началась в Германии после 1924 года.

Dewalt. Победное шествие компании по планете стартовало в США. Начиная с 1922 года под брендом выпускают оснастку для электроинструмента.

В передовых технологиях разобраться непросто. Изготовители оснастки постоянно совершенствуют свои производства. Предлагаем посмотреть видео, которое поможет сделать правильный выбор и узнать много полезной информации:

Изготовление параллельного упора и других полезных приспособлений для циркулярки

Ручная дисковая электропила, которую по-простому называют циркуляркой, – удобный инструмент по резке и раскрою пиломатериалов.

В комплекте с ней обычно поставляются приспособления, помогающие мастеру в работе.

Но такие же приспособления можно сделать или улучшить собственноручно. Да и опыт работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособ (так их называют), которые при всей незамысловатости способны изрядно облегчить распиловку и сэкономить время.

Параллельный упор

Обычный параллельный упор для циркулярки – хороший пример того, как незначительное дополнение способно принести немалую пользу. Практически каждая ручная дисковая пила комплектуется параллельным упором для продольного распила заданной ширины. Это действительно полезное приспособление.

У штатного упора есть один недостаток. В целях безопасности он устанавливается на величины, позволяющие с его помощью проводить распилы шириной меньше 20–25 мм. Сделано это для того, чтобы упор не мешал движению защитного кожуха пилы. Но достаточно прикрепить саморезами к параллельной планке штатного упора деревянный брусок – и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина резки никак не будет ограниченна.

Обратите внимание! Надо помнить о безопасности – при осуществлении пропилов менее 15 мм брусок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

Читать еще:  Самодельные приспособления для заточки ножей своими руками

Упор для поперечных и угловых резов

Приспособление для поперечных резов тоже часто используется. С его помощью распилы досок проходят быстро и точно под углом 90°. Применяется такой упор и для торцевания досок. Его основа – лист фанеры толщиной 10 мм. На нем клеем или саморезами закрепляют направляющий брусок или рейку высотой не менее 20 мм. С нижней стороны основы крепят упор, перпендикулярный направляющей и сделанный из такого же бруска.

Лишнюю часть основы (от направляющей до пильного диска) отрезают. Поскольку это расстояние для каждой модели ручной циркулярки разное, то и приспособление делается всегда индивидуально. К обрабатываемому материалу его обычно крепят струбцинами.

Продвинутые умельцы изготавливают свои крепежные устройства из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Прижим осуществляется барашковой гайкой на винте. Такое зажимное устройство позволяет очень быстро закрепить упор на пиломатериалах разной ширины.

Если с другой стороны направляющей установить такой же брусок, но закрепленный под углом 45° к первому, а затем так же отрезать пилой часть основы под 45°, то получится угловой универсальный упор для пропилов и под 45°, и под 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится в случае обеспечения вращения бруска. А за соблюдением угла можно следить по транспортиру, закрепленному сверху. Следует заметить, что изготовление транспортира для циркулярки своими руками – более сложная задача.

Седловой упор

Если предстоит напилить циркуляркой множество одинаковых брусков, то стоит потратить время на изготовление простого седлового упора. Его применение с лихвой вернет затраченные минуты. Особенно эффективно седловой упор работает при распиле толстых брусьев, для которых диску требуется два пропила с разных сторон.

Упор-седло имеет П-образную форму. Основание – доска толщиной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине распиливаемого бруса.

К основанию крепятся боковые поверхности из 10 мм фанеры. Ширина боковин должна быть больше ширины бруса, чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до момента соприкосновения пильного диска с брусом.

Седло надевается на брус на расстоянии от разметки реза, соответствующем рабочему расстоянию до диска пилы, и через боковины прижимается к брусу струбцинами. Используя боковину как упор для пильной площадки, проводится резка. Если толщина бруса такова, что одного пропила недостаточно, то его переворачивают и делают еще один пропил. Положение упора при этом никак не изменяется.

Направляющая шина

Для разрезов крупногабаритных и длинномерных листовых пиломатериалов на столе будет полезна длинная направляющая шина для циркулярной пилы, сделанная своими руками.

Основой в данном случае является (8–10 мм) фанерная полоса длиной, превышающей габариты раскраиваемого листа. Сама шина может быть деревянной (брусок толщиной 15–20 мм) или металлической из профиля П-образного сечения. Шина крепится на основу клеем или шурупами. С одной стороны от нее должен оставаться узкий край основы, достаточный для крепления к листу струбцинами. С другой стороны проводится первый разрез пилой по основе. После этого край основы будет точно совпадать с местом прохода диска циркулярки. При работе его совмещают с разметкой на листе, закрепляют упор и проводят пиление листа.

Кромочный упор

Это уже достаточно сложное приспособление, требующее времени и точности при изготовлении. Оно позволяет проводить распил параллельно кромке разрезаемого материала. Полезным будет перед началом работы сделать его чертеж, чтобы не промахнуться в размерах. Вообще-то такой упор есть в комплекте дисковой пилы, но его малая длина не всегда обеспечивает ровный пропил. Большой размер и желаемая прочность требуют изготовления основы упора из фанеры толщиной не менее 15 мм. Из нее же можно сделать и упорную планку.

Этапы изготовления упора:

  • в основании делаются продольные пазы под шпонки;
  • шпонки из твердого дерева крепятся на упорной планке;
  • между продольными пазами делается еще один сквозной паз для закрепления упорной планки при работе;
  • в основании вырезается отверстие под пильный диск циркулярки;
  • по бокам основания ставятся ограничительные планки для установки циркулярки и предусматриваются зажимы для ее надежного закрепления.

При установке упора на обрабатываемый материал упорная планка перемещается в пазах основы на нужное расстояние и закрепляется через сквозную прорезь зажимным барашковым винтом. Для того чтобы не мучиться каждый раз с линейкой, можно закрепить ее (или кусок рулетки) на основе упора вдоль направляющих пазов.

Полезные хитрости и советы

Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.

Шаблон-заготовка

При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.

Читать еще:  Как изготовить приспособление для заточки ножей

Установочные бруски

Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.

Защита от вырывания материала

Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.

Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.

Простая каретка для самодельной циркулярки

Данный вариант я буду рассматривать на примере изготовления каретки для настольного минициркулярного станка J1F-DS100, который ранее был переоборудован. Об этом в этой статье

Учитывая, что большинство мастеров будут изготавливать подобные приспособления для иных пил, в данном случае интерес представляет сам процесс изготовления и конструкция устройства (она типичная и распространенная), а не размеры, проставленные в прилагаемом чертеже.

Последовательность изготовления

Итак, в изготовленном станке мы имеем столешницу, выполненную из обычной фанеры.

(Пусть вас не смущает некая разница в размерах столешницы на дальнейших фото — я просто заменил фанерку на чуть большую, ибо понял, что размеры этой несколько маловаты)

Разметка направляющих

Чтобы в дальнейшем получить более-менее годный инструмент, необходимо максимально точно выполнить разметку и фрезерование параллельных пазов, в которые будут установлены полозки каретки. Первым необходимым условием здесь является их параллельность плоскости пильного диска. Для этого нужно как можно точнее «отбить эту линию» на поверхности столешнице. Если у посадки диска отсутствуют люфты и биение, то достаточно плотно приложить металлическую линейку к диску и провести искомую линию.

Фрезерование пазов под полозки

Теперь параллельно этой линии необходимо выфрезеровать два паза по обе стороны от пильного диска.

Как правило, в эти пазы мастера вставляют п-образные металлические профили для предотвращения износа пазов в процессе эксплуатации и лучшего скольжения полозков.

Чтобы обеспечить более-менее устойчивое положение каретки, я приблизительно поделил столешницу на три равные части и провел искомые две линии. Параллельность здесь является самым важным условием. Фрезеровать нужно по упору любым фрезером. Для этого микро-станка я использовал кромочный фрезер.

Изготовление полозков

Полозки можно изготовить из древесины твердых пород, например из клена. У меня под рукой оказался дуб и я напилил рейки из него. Вообще, если в пазы вставлен алюминиевый п-образный профиль, то износ полозков будет гораздо меньше. Я обошелся без профиля в силу того, что планирую купить станок Проксон и ресурса этой самоделки при условии нечастого ее использования мне будет достаточно. Те же, кто делает самоделку «всерьез и надолго» имейте этот аспект ввиду.

Рейки должны плотно сидеть в пазах, но иметь свободное скольжение и не болтаться в них. В противном случае будет болтаться и сама каретка. Рейки должны быть заподлицо с поверхность столешницы для простоты установки на них площадки каретки.

Монтаж основания каретки на полозки

Следующим этапом производится установка основания каретки на полозки. Для этого станка я беру лист МДФ толщиной 7 мм. Так как для установки основания я использую ПВА, то предварительно с каждого края полозка наклеиваю малярный скотч для предохранения поверхностей от попадания излишков выдавившегося клея.

Далее на полозки можно нанести клей

и поверх полозков положить заготовку основания, зафиксировав его струбцинами по местам склейки

После того, как клей высох, каретку извлекают, удаляют скотч и проверяют ее скольжение в пазах

Разметка углов каретки

Каретка устанавливается в пазы, включается пила, и делается пропил в передней части основания.

И вот относительно линии этого пропила и отбивают искомые 45 градусов по обеим сторонам. Это позволяет вести отсчет измерений от фактического положения пильного диска в пропиле каретки.

Далее спиливаем углы и получаем максимально близкий к итогу результат

Коррекция углов каретки

Устанавливаем упор на любое произвольное расстояние от диска и запиливаем 4 черновые заготовки

Складывая их в рамку, проверяем точность соединения на ус

При малейших отклонениях от правильного угла, подрезаем с нужной стороны край каретки, и снова производим пробную усовку, доводя таким образом до точного угла в 45 градусов.

После этого можно установить борта каретки заподлицо со срезом основания. С задней стороны выводим кромку каретки под прямым углом к диску пилы, обеспечивая тем самым возможность торцовки деталей под 90 градусов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector