Milling-master.ru

В помощь хозяину
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шликерное литье технология

Шликерное литье технология

Название работы: Технология шликерного литья

Категория: Конспект урока

Предметная область: Педагогика и дидактика

Описание: При этом слой глинистой массы равномерно оседает на внутренних поверхностях формы образуя стенки будущего изделия. Излишек шликера сливается из формы. После высыхания полое глиняное изделие извлекают из формы досушивают а потом обжигают. Последовательность отливки литейной формы.

Дата добавления: 2014-06-10

Размер файла: 934.87 KB

Работу скачали: 17 чел.

  1. Технология шликерного литья.

1. Технология шликерного литья

Выделку керамической посуды мы привыкли связывать с гончарным кругом, а изготовление глиняных фигурок — с обычной лепкой. Но есть и другие способы, и среди них — шликерное литье. Оно дает возможность с большой точностью передавать тончайшие детали, особенно когда нужно изготовить несколько совершенно одинаковых тонкостенных сосудов или небольших скульптур.

Шликер — это глина, разведенная водой до состояния, напоминающего густые сливки. Гипсовая форма, в которую наливают шликер, вбирает в себя воду. При этом слой глинистой массы равномерно оседает на внутренних поверхностях формы, образуя стенки будущего изделия. Излишек шликера сливается из формы. После высыхания полое глиняное изделие извлекают из формы, досушивают, а потом обжигают. Такова в общих чертах схема шликерного литья.

Но прежде чем вы приступите непосредственно к литью, вам придется проделать подготовительную работу: выполнить эскиз, изготовить по нему модель будущего изделия, а затем отлить разъемную литейную форму.

К разработке эскиза следует приступать только после того, как вы четко представите себе назначение изделия. Форма, пропорции, величина, декоративная отделка всегда тесно связаны с назначением. Но учтите, что каким бы удачным ни был эскиз, при изготовлении по нему объемной вещи возникает, как правило, необходимость внести какие-то поправки. Работа над объемной моделью может подсказать решения, которые не всегда удается предусмотреть в эскизе.

Модель можно выполнить из дерева или гипса. Если вы изберете дерево, воспользуйтесь токарным станком, столярными и резчицкими инструментами. Выточенные и вырезанные детали соединяются в единое целое гвоздями, шурупами и водостойким клеем, например БФ или эпоксидным. Поверхность готовой модели несколько раз пропитывают горячей олифой и высушивают.

Последовательность отливки литейной формы:

1 — заливка нижней половины формы;

2 — вырезание замкового фальца;

3 — заливка верхней половины формы;

4 — готовая литейная форма.

Определяя размеры модели, а следовательно, и заготовки, нужно учитывать, что глиняная отливка после сушки, а затем после обжига уменьшится на 10-15%. Чтобы керамическое изделие имело после сушки и обжига ранее запланированные на эскизе размеры, модель нужно делать крупнее, с учетом точного процента усадки, который определяется опытным путем. Если вы постоянно будете иметь дело с одной и той же глиной, то и усадка всегда будет постоянной. В этих случаях при определении размеров модели можно воспользоваться двойным кронциркулем, кончики которого подгибаются, как показано на рисунке. Циркуль с одной стороны раздвигают до размера будущей глиняной отливки, на другой стороне расстояние между кончиками показывает размер, который необходимо взять на модели. Это своеобразный масштабный циркуль, настроенный на определенную пропорцию.

Последовательность литейного процесса:

1 — заливка шликера в форму;

2 — сливание лишнего шликера;

3 — отделение изделия от стенок в процессе подсыхания;

4 — готовая керамическая отливка.

Добившись нужной конфигурации модели, срежьте ее у основания стальной проволокой, а затем просушите при комнатной температуре в течение 2-3 суток. Мелкие модели хорошо просыхают в течение суток. Поверхность высушенной модели пропитайте несколько раз олифой. Чтобы модель просохла, потребуется еще не менее суток.

Модель служит основой для изготовления литейной гипсовой формы. Простейшая форма состоит из двух половин. Для наглядности на рисунках гипсовый раствор для заливки нижней половины формы окрашен в розовый цвет, а для верхней — в желтый. Прежде чем приступить к отливке формы, со стороны донышка в основании модели сделайте неглубокий полусферический вырез. Это нужно для устойчивости будущей отливки.

Установите опалубку из картона или толя, предварительно смазав разъединительной смазкой внутренние стенки опалубки и поверхности модели. Разъединительную смазку готовят из двух частей парафина и пяти частей керосина, сплавленных на водяной бане. Водяная баня — это два сосуда (скажем, две жестяные консервные банки), один больше другого. В этот большой сосуд наливается вода, а внутрь помещается малый сосуд. Таким образом, содержимое малого сосуда разогревается кипящей водой, а не прямым огнем. Но и в этом случае все равно будьте осторожны.

Налейте в опалубку слой гипса толщиной 10-15 мм. Как только гипс схватится, но не потеряет пластичности (это произойдет через полторы-две минуты), установите внутрь опалубки модель и вдавите в мягкий гипс ее основание. Затем долейте гипс с таким расчетом, чтобы раствор оказался на уровне самых выпуклых участков тулова модели. Помните, что если уровень гипсового раствора будет поднят выше, модель невозможно будет извлечь из нижней части формы.

Сняв опалубку, вырежьте ножом вдоль всего периметра фальц, который в дальнейшем станет частью замкового соединения двух половин формы. Плоскости срезов смажьте разъединительной смазкой и снова установите опалубку, которую теперь уже нужно залить гипсовым раствором доверху. После затвердевания гипса снимите опалубку и на боковой поверхности формы нанесите риску, идущую вдоль оси формы и пересекающую обе половины формы. Это необходимо для того, чтобы при сборке формы, совместив две половины риски, можно было легко и точно соединить верхнюю часть формы с нижней. После нанесения риски затвердевшие части формы разъедините и извлеките из нее модель. Форму нужно досушить уже без модели в течение нескольких суток при комнатной температуре. Форма высохнет быстрее, если ее сушить около печи или у батареи центрального отопления.

Залейте шликер в хорошо просушенную гипсовую форму доверху. Пористый гипс сразу же начнет высасывать из него влагу. Об этом легко догадаться по тому, как быстро падает в форме уровень шликера. Всасывая влагу, гипс притягивает к поверхности формы частицы глины, находящиеся в шликере во взвешенном состоянии. Постепенно на стенках формы образуется слой тестообразной глиняной массы. Процесс всасывания влаги с одновременным нарастанием глиняного слоя на поверхности формы керамисты называют «насасыванием черепка». Черепок — это стенки сосуда. Сразу после заливки шликера насасывание черепка идет очень быстро. Потом, когда гипсовая форма насыщается влагой, процесс этот замедляется, а затем практически прекращается.

Как только будет получена необходимая толщина черепка, лишний шликер нужно слить. На стенках гипсовой формы останется тестообразный слой глины. Через некоторое время этот слой начнет подсыхать. Одновременно начнется и усадка: отливка будет уменьшаться, ее стенки постепенно отделятся от поверхностей гипсовой формы. Убедившись, что отливка достаточно хорошо подсохла и отвердела, а ее стенки отделились от формы, осторожно снимите верхнюю половину формы и так же осторожно извлеките отливку из нижней половины.

После просушки гипсовой формы ее гигроскопичность (способность к поглощению влаги) полностью восстанавливается и в ней можно отливать следующее изделие, которое будет точной копией первого.

Пока изделие еще не совсем высохло, нужно срезать ножом швы, образовавшиеся на стыках формы, заделать мягкой глиной всевозможные вмятины, углубления и царапины, после чего поверхность загладить губкой. Если отливка пересохла, неровности устраняются наждачной бумагой. После этого изделие ставят на полку и сушат при комнатной температуре пять-шесть дней.

Чтобы изделие стало прочным и влагостойким, его нужно обжечь в муфельной печи при температуре 900°С. Хорошо просушенное изделие помещают в печь и постепенно доводят температуру до 900°С. Обжиг длится четыре часа. Затем печь выключают, и обожженное изделие остывает вместе с печью. Если вынуть изделие раньше полного охлаждения, на нем могут появиться трещины.

Обожженные керамические изделия, называемые терракотой, имеют приятный цвет и красивую бархатистую поверхность.

Методическая разработка «Технология шликерного литья. Изготовление сувениров»

СХЕМА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

1. Вступительная беседа о материале, с которым предстоит работа. Сообщение темы занятия.

2. Материалы и инструменты.

3. Подготовка материала к работе:

а) лепка игрушки из пластилина;
б) изготовление гипсовой формы для отливки;
в) приготовление шликера;
г) отливка фигурок;
д) сушка, обжиг;
е) роспись готовой работы.

4. Практическая часть длиться несколько занятий. Педагог осуществляет контроль за работой детей, следит за правильностью приемов литья, помогает тем, кто испытывает затруднения в работе, способствует проявлению дружеских взаимоотношений между детьми.

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА

Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы, прежде всего посуду.

Керамические изделия — самые распространенные находки археологов. Ведь в отличие от дерева, глина не гниет и не горит, не окисляется подобно металлу. Многие глиняные предметы дошли до нас в первозданном виде. Это, прежде всего посуда, светильники, детские игрушки, культовые статуэтки, литейные формы, грузила для рыболовных сетей, пряслица для веретен, катушка для ниток, бусы, пуговицы и многое другое.

В руках талантливых мастеров самые обычные вещи превращались в истинные произведения декоративно-прикладного искусства. (Рисунок 1).

Читать еще:  Литейные дефекты цветных сплавов скачать

Словом, глина не только древний, но и современный материал, без которого невозможно обойтись ни в настоящем, ни в будущем.

Среди способов формовки керамических изделий, литье занимает особое место. Оно дает возможность с большей точностью изготовить множество сувениров, совершенно одинаковых тонкостенных сосудов, имеющих сложную форму небольших скульптурок с тонкой проработкой деталей.

Глиняное, или шликерное литье, основано на свойстве гипса впитывать в себя влагу и на свойстве глины отдавать влагу. Шликер — это глина, разведенная водой до состояния текучести, напоминающая по консистенции густые сливки. Гипсовая форма, в которую наливают шликер, интенсивно вбирает в себя воду. При этом слой глинистой массы одинаковой толщины равномерно распределяется по внутренним поверхностям формы, образуя стенки будущего изделия, или, как говорят керамисты, черепок.

2. Материалы и инструменты

Для выполнения работы в данной технике понадобиться: глина, вода, гипс, канцелярский клей, пластилин, нож, стеки, лезвие, вазелин. (Рисунок 2).

3. ТЕХНОЛОГИЯ ШЛИКЕРНОГО ЛИТЬЯ ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

3.1. Приготовление шликера.

Для приготовления шликера необходимо:

а) из расчета 1/1 (часть воды, часть глины);

б) растирается каждый комочек до жидкой сметаны;

в) канцелярский клей разводиться 1/1 водой и добавляется в раствор глины от 5 до 8 капель (для разжижения шликера);

г) шликер процеживается и переливается в чистую посуду.

Пример: вода в работе используется только теплая, шликер готовиться в теплом помещении, желательно на теплом столе.

3.2 ЛЕПКА ФИГУРКИ ПОД ГИПСОВУЮ ФОРМУ

1) Выбирается тема будущей фигурки и рисуется эскиз (вид спереди, сбоку, сзади). Если бок не повторяет другой, рисуется два. Образно рисунок должен представляется объемным. Завершением является лепка выбранной фигурки.

2) Фигурка должна лепиться из одного куска пластилина. Во избежание замков при отливке она должна быть компактной (обтекаемой), в ней не должно быть острых углов (например: изгиб шеи, приподнятая рука, ухо и другие изгибы частей фигурки). Завершающим этапом работы является заглаживание фигурки при помощи воды и пальцев.

3) Простая форма фигурки всегда двухполовинчатая. На такие фигурки гипсовая форма отливается в два этапа. Острым предметом наноситься на фигурку разделительная линия по всей фигурке. Затем в разделительную линию вставляются разделительные пластины (тонкая металлическая фольга, плотная прозрачная пленка, старое лезвие и т.д.) (Рисунок 3.). После этого берется вазелин и мягкой кистью одна половинка фигурки смазывается вместе с пластинками (рельеф на фигурки можно нанести до смазывания вазелином или после отливки фигурки из глины).

3.3 ГИПСОВАЯ ФОРМА

а) Берется вода, наливается в емкость, затем постепенно засыпается так, чтобы получалась горка. (Рисунок 4).

Гипс быстро размешивается и как только начинает загустевать выкладывается в форму (форма делается из полиэтиленовой банки). Затем в готовую гипсовую массу вдавливается половинка обработанной фигурки. (Рисунок 5).

Можно рабочий гипс накладывать на обработанную половинку фигурки, держа ее в руках, т.е. без формы (это способ используется реже).

б) Вторую половинку фигурки необходимо обработать вазелином (убрать предварительно пластинки из гипса). Замок для второй половинки гипса делается в виде небольших выемок в гипсовой форме.

в) Вновь приготовленный гипс выкладывается на вторую половинку фигурки, выдерживается 20-30 мин., а затем гипсовая отливка вынимается и при помощи ножа делиться на две равные части (хорошо смазанные формы сами отделяются).

1) Выбрав, где будет основание фигурки (допустим ноги), вырезается ножом литник, который будет служить отверстием для заливки и сливки шликера.

2) Готовые формы соединяются так, чтобы отверстия литника совпадали, а затем вошли вдруг в друга. (Рисунок 6). Форму можно закрепить резинкой и оставить сушиться (помня, сушка гипса не менее суток).

Примечание: после каждой отливки фигурки, форма должна просушиваться. Гипс разводиться малыми порциями, т.к. быстро застывает.

а) Для литья берется готовая сухая гипсовая форма и заранее приготовленный шликер (форму можно подогреть в печи). Процеженный шликер заливается в форму до верха литника, при заливке глина должна спускаться ниже литника, т.е. ее уровень должен быть ниже верха литника. Далее заливается шликер опять до верхнего уровня и так не менее 3-5 раз. Процесс заливки длиться от 3 до 5 мин., это необходимо для набора толщины фигурки.

б) Затем аккуратно через литник сливаются остатки шликера в посуду, и форма переворачивается вниз литником на стол с подогревом. Через 3-5 мин., форму необходимо перевернуть литником вверх. Как только форма начнет отходить от фигурки (это происходит примерно через 20-30 мин.) осторожно снимаются резинки, которые закрепляли форму и аккуратно снимается гипсовая форма с фигурки. Вынутая фигурка подготавливается к обработке.

3.6. ОБРАБОТКА ФИГУРКИ

а) Аккуратно срезается литник и облой (края соединяющие половинки).

б) Смоченной лопаткой осторожно заглаживаются швы и неровности.

в) Различными вспомогательными инструментами на изделия наносятся рельефы и украшения.

г) Вся фигурка должна быть со всех сторон обработана и только после этого ставится для естественной сушки (примерно на 1 сутки). Дырки, щели, трещины замазываются тем же шликером.

д) Если есть желание сделать дополнительные детали к изделию, то для этого используются обрезки литника и обмой, которые приклеиваются к фигурке шликером (принцип лепнины). Через сутки, перед тем как поставить изделие в печь, для обжига, фигурка еще раз проверяется во избежание трещин, если они имеются их надо замазать шликером и просушить. В печь закладываются безупречно выполненные без дефектов фигурки. (Рисунок 7).

ПОДГОТОВКА ГИПСОВОЙ ФОРМЫ К ОЧЕРЕДНОЙ ОТЛИВКЕ

а) После отливки форма осторожно освобождается от излишков глины (можно собрать их комочком глины, но ни в коем случае нельзя обрабатывать внутреннюю сторону формы, стекла и т.д.)

б) Гипсовая форма становится легкой (но желательно форму сушить в собранном виде). Если подогрев идет с одной стороны, то форму нужно перевернуть и сушить одинаковое количество времени с обеих сторон. (Рисунок 8)

а) Обработанная и высушенная фигурка укладывается в печь (можно печь загрузить полностью) в любом положении, но аккуратно, более легкие фигурки должны быть сверху.

б) Начальная температура в печи должна быть 150 градусов, через каждые пол часа повышается до 900 градусов. В общей сложности, фигурка обжигается 3-4 часа.

в) Остывшие фигурки вынимаются и внимательно осматриваются. Заметив темные пятна (типа плесени), фигурки стоит положить обратно в печь и включить максимум 900 градусов, примерно на 1 час.

г) Готовые остывшие фигурки обрабатываются мелкой шкуркой (нулевой). Допускается процарапывание рисунка, рельеф, но без сплошных нажимов (фигурки после обжига имеют ровный красновато-оранжевый цвет).

В завершении фигурку нужно протереть от глиняной пыли, загрунтовать процеженной водоэмульсионной краской и приступать к следующему этапу.

Фигурка расписывается гуашью плюс клей ПВА и покрывается лаком.

а) Сначала на бумаге делается эскиз, а затем уже ведется роспись на фигурке. В росписи используются тычки (вата закручивается на заостренный конец спички). Их используют при росписи глаз, рта, украшений на одежде.

б) Фигурки расписываются поэтапно. Если расписывается фигурка человека, то сначала лицо, руки, ноги, затем основной цвет одежды, волосы. Далее отводятся основные элементы, например черты лица, детали одежды, только после этого идет разживка и украшение фигурки (нарядные детали в кофточках, фартучках, ресничках, усики), т.е. прорисовываются все мелкие детали. Когда фигурка готова после просушки (2 часа), ее покрываются лаком (ПФ-283).

Шликерное литье технология

Выделку керамической посуды мы привыкли связывать с гончарным кругом, а изготовление глиняных фигурок — с обычной лепкой. Но есть и другие способы, и среди них — шликерное литье. Оно дает возможность с большой точностью передавать тончайшие детали, особенно когда нужно изготовить несколько совершенно одинаковых тонкостенных сосудов или небольших скульптур.

Шликер — это глина, разведенная водой до состояния, напоминающего густые сливки. Гипсовая форма, в которую наливают шликер, вбирает в себя воду. При этом слой глинистой массы равномерно оседает на внутренних поверхностях формы, образуя стенки будущего изделия. Излишек шликера сливается из формы. После высыхания полое глиняное изделие извлекают из формы, досушивают, а потом обжигают. Такова в общих чертах схема шликерного литья.

Но прежде чем вы приступите непосредственно к литью, вам придется проделать подготовительную работу: выполнить эскиз, изготовить по нему модель будущего изделия, а затем отлить разъемную литейную форму.

К разработке эскиза следует приступать только после того, как вы четко представите себе назначение изделия. Форма, пропорции, величина, декоративная отделка всегда тесно связаны с назначением. Но учтите, что каким бы удачным ни был эскиз, при изготовлении по нему объемной вещи возникает, как правило, необходимость внести какие-то поправки. Работа над объемной моделью может подсказать решения, которые не всегда удается предусмотреть в эскизе.

Модель можно выполнить из дерева или гипса. Если вы изберете дерево, воспользуйтесь токарным станком, столярными и резчицкими инструментами. Выточенные и вырезанные детали соединяются в единое целое гвоздями, шурупами и водостойким клеем, например БФ или эпоксидным. Поверхность готовой модели несколько раз пропитывают горячей олифой и высушивают.

Читать еще:  Литейные алюминиевые сплавы применение

Модели из гипса вытачивают на простом самодельном станке, который показан на рисунке. По правую и левую стороны от рабочей части станка расположены две ступенчатые подпорки. Во время точения на ступеньки подпорок укладывают деревянную рейку — правилку. На правилку опирается стержень резца во время вытачивания модели. На диск, насаженный на вертикально расположенный вал, прибивают несколько коротких планок, по периметру диска привязывают бечевками опалубку из водостойкого картона, пропитанного олифой или парафином, и заливают опалубку гипсом. После затвердения гипса и снятия опалубки на диске образуется массивная цилиндрическая болванка — головка станка. Головка располагается так, чтобы во время работы размещенная на ней заготовка модели находилась примерно на уровне глаз. Привод от электромотора нужно подобрать так, чтобы диск вращался против часовой стрелки со скоростью 300-350 оборотов в минуту.

1. Станок для вытачивания модели: а — правилка; б — ступенчатая подпорка; в — гипсовая головка.
2. Инструменты: кронциркуль, проволока и клюшки-резцы.
3. Отливка гипсовой заготовки и вытачивание модели; основные элементы модели сосуда: а — шейка; б — плечо; в — тулово; г — основание.

По принципу действия станок напоминает токарный: с вращающейся гипсовой заготовки резцами постепенно снимается стружка до тех пор, пока не будет получена нужная модель. Но в отличие от токарного станка ось вращения заготовки расположена не горизонтально, а вертикально. Благодаря этому заготовку удобно отливать непосредственно на головке станка, к тому же вы будете видеть ее в естественном положении, то есть так, как если бы она стояла на столе. В процессе поиска формы это очень важно.

Резцы для вытачивания гипсовой модели называются клюшками. Основа клюшки — стальной пруток. В торце прутка ножовкой по металлу пропиливают паз, в который вставляется стальная пластинка и для прочности приваривается или припаивается. Каждая клюшка имеет пластинку определенной формы — чем разнообразнее клюшки, тем удобнее ими работать. На рисунке даны четыре разных резца, но вы можете сделать клюшки и другой формы. Так как обрабатываемый материал достаточно мягок, нет необходимости закалять режущие части клюшек. Некоторые мелкие резцы можно изготовить из толстой проволоки, конец которой изгибают крючком, расплющивают и затачивают. Необходимо также заготовить прочную стальную проволоку длиной 400-500 мм для срезания гипсовой модели с головки точильного станка. Чтобы проволоку было удобно держать в руках, укрепите на ее концах две круглые деревянные ручки. Для обмера модели в процессе вытачивания применяют кронциркуль, изготовить который можно из двух стальных полосок.

Подготовив станок и все необходимые инструменты, установите на гипсовой головке станка опалубку в виде цилиндра, свернутого из плотного, пропитанного олифой или парафином картона или из нескольких слоев рулонного толя. Цилиндр в местах наложения одного края картона на другой скрепите проволокой или сшейте толстыми нитками. Для большей прочности опалубку можно обмотать бечевкой. Чтобы при заливке жидкого гипса раствор не просачивался в щели, в местах соприкосновения опалубки с головкой проложите тонкий валик из мягкого гипса. Высота обечайки должна соответствовать высоте вытачиваемой модели, а диаметр — наибольшему диаметру модели с припуском в 10-15 мм.

Последовательность отливки литейной формы:
1 — заливка нижней половины формы;
2 — вырезание замкового фальца;
3 — заливка верхней половины формы;
4 — готовая литейная форма.

Определяя размеры модели, а следовательно, и заготовки, нужно учитывать, что глиняная отливка после сушки, а затем после обжига уменьшится на 10-15%. Чтобы керамическое изделие имело после сушки и обжига ранее запланированные на эскизе размеры, модель нужно делать крупнее, с учетом точного процента усадки, который определяется опытным путем. Если вы постоянно будете иметь дело с одной и той же глиной, то и усадка всегда будет постоянной. В этих случаях при определении размеров модели можно воспользоваться двойным кронциркулем, кончики которого подгибаются, как показано на рисунке. Циркуль с одной стороны раздвигают до размера будущей глиняной отливки, на другой стороне расстояние между кончиками показывает размер, который необходимо взять на модели. Это своеобразный масштабный циркуль, настроенный на определенную пропорцию.

В закрепленную на головке точильного станка опалубку налейте доверху гипсовый раствор. Через 8-10 минут гипс должен затвердеть. Снимите опалубку и, разметив карандашом все основные размеры, приступайте к вытачиванию модели. Насыщенный влагой гипс режется очень легко. В таком состоянии его следует поддерживать до окончания точения. Подсыхающий гипс увлажняйте смоченной в воде губкой.

Последовательность литейного процесса:
1 — заливка шликера в форму;
2 — сливание лишнего шликера;
3 — отделение изделия от стенок в процессе подсыхания;
4 — готовая керамическая отливка.

Добившись нужной конфигурации модели, срежьте ее у основания стальной проволокой, а затем просушите при комнатной температуре в течение 2-3 суток. Мелкие модели хорошо просыхают в течение суток. Поверхность высушенной модели пропитайте несколько раз олифой. Чтобы модель просохла, потребуется еще не менее суток.

Модель служит основой для изготовления литейной гипсовой формы. Простейшая форма состоит из двух половин. Для наглядности на рисунках гипсовый раствор для заливки нижней половины формы окрашен в розовый цвет, а для верхней — в желтый. Прежде чем приступить к отливке формы, со стороны донышка в основании модели сделайте неглубокий полусферический вырез. Это нужно для устойчивости будущей отливки.

Установите опалубку из картона или толя, предварительно смазав разъединительной смазкой внутренние стенки опалубки и поверхности модели. Разъединительную смазку готовят из двух частей парафина и пяти частей керосина, сплавленных на водяной бане. Водяная баня — это два сосуда (скажем, две жестяные консервные банки), один больше другого. В этот большой сосуд наливается вода, а внутрь помещается малый сосуд. Таким образом, содержимое малого сосуда разогревается кипящей водой, а не прямым огнем. Но и в этом случае все равно будьте осторожны.

Налейте в опалубку слой гипса толщиной 10-15 мм. Как только гипс схватится, но не потеряет пластичности (это произойдет через полторы-две минуты), установите внутрь опалубки модель и вдавите в мягкий гипс ее основание. Затем долейте гипс с таким расчетом, чтобы раствор оказался на уровне самых выпуклых участков тулова модели. Помните, что если уровень гипсового раствора будет поднят выше, модель невозможно будет извлечь из нижней части формы.

Сняв опалубку, вырежьте ножом вдоль всего периметра фальц, который в дальнейшем станет частью замкового соединения двух половин формы. Плоскости срезов смажьте разъединительной смазкой и снова установите опалубку, которую теперь уже нужно залить гипсовым раствором доверху. После затвердевания гипса снимите опалубку и на боковой поверхности формы нанесите риску, идущую вдоль оси формы и пересекающую обе половины формы. Это необходимо для того, чтобы при сборке формы, совместив две половины риски, можно было легко и точно соединить верхнюю часть формы с нижней. После нанесения риски затвердевшие части формы разъедините и извлеките из нее модель. Форму нужно досушить уже без модели в течение нескольких суток при комнатной температуре. Форма высохнет быстрее, если ее сушить около печи или у батареи центрального отопления.

Изготовление декоративной вазы:
1 — деревянные детали модели;
2 — заливка гипсовой подушки в опалубку и укрепление модели;
3 — заливка нижней половины формы и вырезание замковых углублений;
4 — заливка верхней половины формы;
5 — готовая керамическая отливка.

Формы по моделям, где тела вращения сочетаются с другими геометрическими телами, отливаются в той же последовательности, в подходящей опалубке. Например, форма для декоративной прямоугольной вазы отливается в опалубке, сбитой из четырех досок. Замковое соединение получают вырезанием в нижней половине формы, рядом с углами, конических углублений, которые смазывают разъединительной смазкой. После заливки второй половины формы гипс заполняет эти углубления. При этом образуются выступы, точно соответствующие углублениям. При сборке формы выступы входят в углубления, обеспечивая точность соединения обеих половин.

Теперь нужно приготовить глину. Обычно в любой глине содержится песок, мелкие камушки, щебень, щепки, засохшие травинки. Поэтому глину необходимо отмутить и очистить от примесей. Наложите глину в ведро примерно до половины и долейте доверху водой. Как только глина размякнет, тщательно размешайте ее палкой. Затем дайте раствору отстояться. Щепки и травинки всплывут, а песок и камушки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Затем черпаком осторожно вычерпайте жидкую глину в приготовленную чистую посудину. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевший песок и камушки. Жидкой глине дайте еще раз отстояться и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Как только жидкая глина приобретет консистенцию густых сливок, шликер готов.

Залейте шликер в хорошо просушенную гипсовую форму доверху. Пористый гипс сразу же начнет высасывать из него влагу. Об этом легко догадаться по тому, как быстро падает в форме уровень шликера. Всасывая влагу, гипс притягивает к поверхности формы частицы глины, находящиеся в шликере во взвешенном состоянии. Постепенно на стенках формы образуется слой тестообразной глиняной массы. Процесс всасывания влаги с одновременным нарастанием глиняного слоя на поверхности формы керамисты называют «насасыванием черепка». Черепок — это стенки сосуда. Сразу после заливки шликера насасывание черепка идет очень быстро. Потом, когда гипсовая форма насыщается влагой, процесс этот замедляется, а затем практически прекращается.

Читать еще:  Смеси для литейных форм

Как только будет получена необходимая толщина черепка, лишний шликер нужно слить. На стенках гипсовой формы останется тестообразный слой . глины. Через некоторое время этот слой начнет подсыхать. Одновременно начнется и усадка: отливка будет уменьшаться, ее стенки постепенно отделятся от поверхностей гипсовой формы. Убедившись, что отливка достаточно хорошо подсохла и отвердела, а ее стенки отделились от формы, осторожно снимите верхнюю половину формы и так же осторожно извлеките отливку из нижней половины.

После просушки гипсовой формы ее гигроскопичность (способность к поглощению влаги) полностью восстанавливается и в ней можно отливать следующее изделие, которое будет точной копией первого.

Пока изделие еще не совсем высохло, нужно срезать ножом швы, образовавшиеся на стыках формы, заделать мягкой глиной всевозможные вмятины, углубления и царапины, после чего поверхность загладить губкой. Если отливка пересохла, неровности устраняются наждачной бумагой. После этого изделие ставят на полку и сушат при комнатной температуре пять-шесть дней.

Чтобы изделие стало прочным и влагостойким, его нужно обжечь в муфельной печи при температуре 900°С. Хорошо просушенное изделие помещают в печь и постепенно доводят температуру до 900°С. Обжиг длится четыре часа. Затем печь выключают, и обожженное изделие остывает вместе с печью. Если вынуть изделие раньше полного охлаждения, на нем могут появиться трещины.

Обожженные керамические изделия, называемые терракотой, имеют приятный цвет и красивую бархатистую поверхность.

Автор: Г.Я. Федотов
http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Шликерное литье

Шликерное литье — это техника изготовления гончарных изделий путем литья в форму, без использования гончарного круга или ручной формовки. Применяется как при массовом производстве изделий из глины, фарфора и других смесей, так и при изготовлении мелкосерийных и авторских предметов.

Форма, или оправка, изготовляется из гипса. После того, как в оправку заливают шликер, она впитывает в себя воду. Глина оседает и застывает на внутренней поверхности формы, повторяя ее рельеф в малейших деталях.

Состав шликера

Основа шликера — это глина с добавками, разведенная водой. Обычно ее разводят до консистенции сметаны или густых сливок.

Состав шликера для литья

Шликер готовят на основе одного или нескольких видов глины, добавляя песок, шамот, электролиты и красители. Для разных видов изделий выбирают наиболее подходящий для них состав.

Технология шликерного литья

Процесс шликерного литья базируется на двух физических явлениях: способности гипса впитывать воду и способности глины отдавать воду. Возможно изготовление двух классов отливок: тонкостенные и толстостенные (полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или ручной лепки процесс выглядит достаточно сложным. Применение его требует определенных навыков и опыта. Даже опытным мастерам обычно приходится дорабатывать отливочные формы. Весь технологический процесс от начала разработки эскиза до получения готового изделия может занять до нескольких недель.

Предварительные операции

Сначала необходимо разработать эскиз. При разработке нужно учесть требования выбранной технологии, предусмотреть в форме литники достаточного сечения и в местах, обеспечивающих наилучшее заполнение оправки и прилегание к модели.

Пример эскиза для шликерного литья

На основе эскиза можно приступать к изготовлению модели. Модель является точной копией будущего изделия, но отличается от него чуть большими размерами. Это припуск на неизбежную усушку в ходе обжига.

Модель шликерного литья

Модели делают из таких материалов, как пластилин, гипс, дерево, керамика или силикон. Используя модель, мастер делает разборную форму из гипса. Другие материалы, доступные в условиях мастерской, для оправки не подходят, поскольку только гипс обладает уникальным свойством всасывать воду из шликера. Форма разбирается, модель извлекается. Оправка готовится к литью. Шликер разводится и тщательно перемешивается непосредственно перед отливкой.

Собственно литейный процесс состоит из следующих этапов:

  • Заливка шликера в форму
  • Удаление избытков раствора
  • Подсыхание отливки
  • Отделение отливки от стенок формы.

После подсушивания разъедините части формы и осторожно извлеките изделие. Отливка подсушивается, при необходимости правятся недостаточно проработанные детали.

Впоследствии отливку нужно обжечь в муфельной печи, как и изделие, выполненное на гончарном круге или ручной формовкой. Изделия, выполненные методом шликерного литья, также можно покрывать глазурью. Глазурный шликер наносится на поверхность. После этого проводится повторный обжиг изделий. Компоненты глазури спекаются, образуя тонкий и гладкий стеклообразный слой.

Оборудование и материалы для литья

Для литья используется шликер определенной консистенции. На ощупь он должен быть маслянистым. В состав шликера, помимо глины и воды, включают различные добавки, меняющие консистенцию и другие свойства суспензии. В качестве добавок используют

Шликер для будущего изделия

  • Другие сорта глины
  • Песок
  • Шамот
  • Электролиты
  • Красители

Важнейшим оборудованием являются формы для литья. От продуманности конструкции и качества изготовления напрямую зависит качество конечного изделия. В шликерном литье применяются гипсовые формы. Оправка обычно делается из двух частей. Для точного совмещения двух частей на одной из них предусматриваются выступы, а в другой — соответствующие им по профилю впадины. В художественном литье, отличающемся малыми сериями, части формы скрепляются резинками. Гипсовая форма для шликерного литья обладает ограниченным сроком службы, и при планировании выпуска больших партий (например, изразцов) необходимо предусмотреть изготовление нескольких оправок на каждое изделие.

Формы для шликерного литья

Важно! Форму необходимо делать только из высококачественного скульптурного гипса. Гипс должен быть пуховым, не содержать посторонних включений и комков. Оправки, изготовленные из высококачественного гипса, способны выдерживать более сотни отливок. Если же гипс низкокачественный, то после десятка отливок стенки начинают выкрашиваться и осыпаться.

Формы, пришедшие в негодность, можно раскрошить молотком, просеять через мелкое сито и добавлять в гипсовый раствор для отливки новых оправок в пропорции не более чем 1:10.

Основные проблемы при шликерном литье

Загустевание раствора в форме

Раствор может загустеть, просто находясь в оправке. Поэтому перед сливом лучше активировать залитый в форму шликер путем легкого взбалтывания, вращения или легкого потряхивания

Забивание литника

Если применяется форма с небольшим литником, до начала слива нужно прочистить отверстие тонким шпателем.

Очистка отверстия тонким шпателем

Забилось отверстие литника

Некоторые начинающие мастера вырезают кратер литника, не притрагиваясь к отверстию и боясь нанести вред отливке. Чтобы отверстие литника оставалось свободным, можно вставить в них обрезки коктейльных трубочек.

Забилось отверстие литника

Форму нужно перевернуть над емкостью для слива и ровно и сильно подуть в трубочку. Важно добиться полного вытекания. Особо внимательно надо относиться к формам сложного рельефа.

После того, как шликер слит, обрезок трубочки надо залить водой. В том же положении, литником вниз, оправку следует поставить на пластиковую поверхность.

Установка формы после слива шликера в исходное положение

После слива раствора форму надо установить в перевернутом положении. Если вернуть ее в исходное, образуются потеки шликера по стенкам изделия, и толщина стенок меняется. Разная толщина стенок приведет к росту напряжений в ходе обжига и даже возникновению трещин вдоль потеков. Отливка может быть безнадежно испорчена.

Неполное слитие шликера из формы

Неполный слив также может привести к потекам и трещинам при обжиге. Если сливается изделие замысловатой конфигурации, при сливе форму лучше встряхивать под разными углами, добиваясь полного слива шликера.

Особенности тонкостенного литья из шликера

Если необходимо получить тонкостенное изделие, важно помнить, что после заливки гипс сразу же начнет высасывать воду из шликера. В зависимости от времени нахождения раствора в форме меняется толщина стенок сосуда или фигурки. Глина осаждается на стенках формы с определенной для каждой конкретной конфигурации и конкретного состава раствора скоростью. Соответственно нарастает и толщина черепка.

Тонкостенное шликерное литье

В ходе пробной заливки шликер наливают в оправку до верха. Каждые 5 минут штангенциркулем измеряют толщину осажденного слоя. По результатам измерений мастер может рассчитать время, необходимое для получения заданной толщины стенки. Полностью напитанный влагой гипс перестает впитывать воду, но в случае тонкостенных сосудов ввиду относительно малого объема черепка этого не стоит опасаться.

Применение шликерного литья

Шликерное литье из глины применяется достаточно широко как в промышленности, так и в художественных промыслах.

Промышленное производство охватывает санитарную керамику, производство фигурных элементов отделки помещений, плитки и печных изразцов.

Отдельно стоит отметить производство высоковольтных изоляторов. Фарфоровые изоляторы сочетают доступную цену с отличными электрическими характеристиками, устойчивостью к перепадам температуры и отменной долговечностью. Недостатком же их является высокая хрупкость. В последнее время они стали уступать свои позиции на рынке изделиям из современных пластиков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector