Инструмент для разводки пилы по дереву

Как заточить ножовку по дереву и развести зубья

Ножовки разных типов используются при выполнении повседневных работ на приусадебных участках, дачах, а также во время проведения ремонтов, при которых применяется натуральная древесина в качестве основного материала. Пила требует периодического обслуживания. В определенный момент нужно заточить ножовку по дереву, поскольку она стала выполнять свою функцию хуже, чем раньше. Чтобы не испортить полотно и вернуть инструменту былую производительность, нужно следовать нескольким простым советам.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не укорачивать срок службы полотна ножовки, точить ее нужно только тогда, когда она уже не может выполнять качественный рез, или же требует прикладывать больше усилий во время работы с ней. Основными признаками затупившейся пилы можно назвать следующие:

закруглились кончики зубьев, исказилась их форма;
изменился звук работы пилы: появилось ощущение, что древесина не разрезается, а разрывается по волокнам;
снизилась скорость распила по сравнению с новой ножовкой;
на разрезе стали появляться зазубрины и задиры;
ножовку периодически клинит даже при ровном резе.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, значит ручная пила нуждается в обслуживании. К нему относится как непосредственная заточка зубьев, так и их правильная разводка.

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из ключевых моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на разное расстояние от центра, это приведет к постоянным клинам и ухудшению качества среза и скорости распиловки древесины. Поэтому рекомендуется применять приспособление для развода зубьев, которое так и называется — «разводка». Благодаря упору с его помощью невозможно отогнуть зуб на большее расстояние, чем предусмотрено стандартом.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.

Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

устройство «разводка», которую в случае отсутствия можно заменить качественными пассатижами. При этом придется самому определять примерное расстояние от центра для каждого зуба;
точильный брус с наждачной бумагой или же набор надфилей и напильников;
молоток;
дополнительный источник света;
в некоторых случаях для проведения точных замеров может понадобиться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:

Ножовка фиксируется максимально близко зубьями к губкам тисков, но так, чтобы не была нарушена их разводка во время зажимания воротка под углом в 90° к поверхности верстака.
Напильник берется в рабочую руку рукоятью, второй рукой придерживается его кончик с обратной стороны. Так усилие будет распределяться равномерно.
Заточка обычной ручной ножовки выполняется под углом 15-30° к зубцу. Если износ не слишком сильный, «родной» угол заточки будет хорошо просматриваться.
Угол напильника к полотну должен составлять около 30-45°. Для этого нужно стать так, чтобы рабочая рука была ниже вспомогательной.
Напильник должен перемещаться только от себя, с одинаковым усилием и количеством движений для каждого зуба. Для острого надфиля обычно достаточно 3-5 движений, чтобы выправить заточку отдельного зубца.
Таким образом проходится одна сторона полотна, после чего оно переворачивается, фиксируется аналогичным образом, и действия повторяются для второй стороны.

Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

Если есть желание, можно ускорить процесс, воспользовавшись электроинструментом. Для этого потребуется закрепить полотно пилы горизонтально таким образом, чтобы его зубцы слегка выступали за край верстака при помощи нескольких струбцин. Чем жестче будет фиксация, тем меньше будет погрешностей в заточке вследствие вибрации. Перед применением болгарки следует выполнить те же подготовительные операции, что и в случае с ручной заточкой, а именно проверку разводки и высоты зубьев.

Для снятия слоя металла применяются не шлифовочные, а отрезные абразивные диски. Дело в том, что интервал между зубьями невелик, и туда невозможно поместить толстый диск, не повредив соседний зубец. Оптимальными будут отрезные круги с толщиной 0,8-1,5 мм.

Во время выполнения работ обязательным является использование защитного инвентаря, как минимум специальных очков и перчаток. Это позволит защитить себя в случае повреждения отрезного круга. Щиток также должен быть смонтирован на положенном месте.

Диском нужно аккуратно проходить в пространстве между каждым зубцом, затачивая сначала одну сторону, а потом другую. При этом нужно довольно хорошо уметь обращаться с УШМ, поскольку угол заточки и количество снимаемого металла контролируется только самим работником. Если есть сомнения в успешности такого проекта, лучше сначала поэкспериментировать со старой ножовкой, которую будет не жалко испортить, чтобы набить руку.

Как развести зубья у ножовки по дереву

Для обработки деревянных заготовок, изменения длины и формы часто применяется пила. Этот инструмент представлен сочетанием рабочей части и рукоятки. При этом рабочая часть представлена металлической пластиной с режущими элементами, которые расположены в определенной последовательности относительно друг друга. Только при правильном и своевременно обслуживании можно исключить вероятность износа изделия. Примером можно назвать разводку зубьев, которая выполняется время от времени для обеспечения плавного хода инструмента по полученному срезу.

Читать еще: Контрольно измерительный инструмент правило

Приспособление для развода зубьев пилы

Разводка режущей кромки в разные стороны позволяет исключить вероятность застревания полотна на момент работы. Примером можно назвать случай, когда при разрезе толстого бревна полотно нельзя сдвинуть с места и вынуть. Также пила может заклинить по причине нагрева металла и его расширения, горячая часть может разогреть смолу и превратить его в своего рода клей.

Использовать приспособление для разводки зубьев ножовок следует для того, чтобы избежать подобных проблем. Не стоит забывать о том, что допущенные ошибки при работе могут привести еще к большим проблемам. Провести рассматриваемую процедуру можно при применении следующих инструментов:

Встречаются специальные механизмы. Они позволяют в ручном режиме провести смещение отдельных элементов относительно друг друга. Стоит учитывать, что подобный вариант исполнения изготавливается под определенные изделия.
Чаще всего используются механические разводки. Они позволяют проводить изменение угла положения, а также их ширины. Этот инструмент характеризуется более высокой эффективностью в применении.
Подручный вариант исполнения не предназначен для работы с ножовкой по дереву, но может применяться для этого. Примером назовем плоскогубцы и другие подручный инструменты, встречающиеся практически в каждой мастерской.

Если пиление проводится часто, то специалисты рекомендуют приобрести специальное приспособление, позволяющее быстро выставить требуемый угол.

Как правильно развести зубья ножовки?

Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как развести зубья у ножовки по дереву. Если они смещены в одной линии, распил получается узким, и рабочая часть застревает в одном месте. При этом происходит быстрый нагрев металла, за счет чего он начинает расширяться. Чтобы провести развод зубьев качественно рекомендуется использовать специальные механизмы. Рекомендации по проводимой работе выглядят следующим образом:

Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить вероятность повреждения рабочей части можно за счет применения фанеры в качестве подкладки.
Все режущие элементы отгибаются через один поочередно на рекомендуемый угол.

При рассмотрении того, как сделать развод на ножовке отметим, что несколько элементов, отклоненные на больший угол могут стать причиной усложнения пиления.

Требования к разводке ножовки

Для того чтобы правильно провести разводку нужно уделить внимание основным требованиям. Они следующие:

Процедура проводится при фиксации инструмента.
Должен строго выдерживаться требуемый угол, отклонение от него становится причиной снижения качества полученного среза.
На момент работы уделяется внимание тому, чтобы поверхность не имела дефектов.

Стоит учитывать, что слишком большой показатель становится причиной увеличения ширина распила, за счет чего снижается показатель производительности. Именно поэтому для развода зубьев должно применяться специальное приспособление.

Разводка зубьев в домашних условиях

Сегодня в домашних условиях практически не встретишь специальные устройства, предназначенные для обслуживания ножовки по металлу. Однако даже при его отсутствии есть возможность провести работу подручными инструментами. Рекомендации следующие:

Для начала ножовка должна быть надежно закреплена в тисках. Это связано с тем, что для загиба нужно прикладывать большое усилие.
Провести загиб можно при применении пассатижей. Для того чтобы выдерживать правильный угол следует предварительно создать шаблон.
Нельзя пропускать не один элемент режущей кромки. При этом следует уделять внимание состоянию поверхности, так как выявленные дефекты указывают на то, что ножовка по дереву не может использоваться.

Даже в домашних условиях при отсутствии специального механизма можно провести правильную разводку и существенно продлить эксплуатационный срок пилы по дереву. При этом важно выдержать требуемый угол, так как слишком широкий распил становится причиной существенного снижения производительности, слишком узкий приводит к нагреву рабочей части и ее сильному износу.

Некоторые фирмы предоставляют услуги, связанные с проведение подобной работы. Отметим, что стоимость специального механизма относительно небольшая, поэтому лучше всего его приобрести и процедуру можно будет проводить неоднократно.

Как правильно точить и разводить пилу

Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе.

Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.

Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина

Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили. При механической обработке используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120. 160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.

Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.

Читать еще: Антикоррозийное покрытие инструмента

Развод зубьев пилы

Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.

Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.

Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях. Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки. Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.

Профиль зубьев и углы заточки

Помимо стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые стандартами других стран. Однако, не смотря на все многообразие, существует некая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в методах доработки вершин.

Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° для первого исполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (исполнение 1), либо прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при этом угол при вершине составляет 35–45°. Эта информация носит исключительно справочный характер: при заточке профиль зуба не меняется, но умение разбираться в типах полотен поможет определить правильную технику точения.

К наиболее популярным нестандартным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень схожи с полотнами первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерный признак — разная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается увеличение давления для снятия более крупной стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости индивидуально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.

Процесс точения пошагово

При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:

чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.

Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.

После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.

При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.

Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.

Подводка и правка

Сталь, из которой изготовлено полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего возможно образование заусенцев на режущей кромке. Чтобы их снять, достаточно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к вершине. Поскольку править отогнутый зуб плоским напильником очень сложно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в небольшую трубочку.

Для выполнения точных припасовочных пропилов многие мастера рекомендуют немного притуплять вершину зубьев, чтобы образовать третью режущую кромку. Делать это лучше миниатюрным надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким образом, чтобы его рабочая поверхность располагалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба). Затем проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к вершине.

Как сделать развод на ножовке по дереву

При работах с деревом часто используют такой инструмент, как ручная пила или ножовка. Со временем полотно изнашивается, вследствие чего процесс распиловки становится труднее. В этом случае необходимо произвести развод пилы. Заключается данная процедура в том, что зубья разгибаются в разные стороны ручным или автоматическим способом.

Способы разводки ручной пилы

Лучше всего это делать на специальном оборудовании – разводном станке. На нем при помощи индикатора можно определить верное отклонение зуба, поэтому работу произвести можно в считанные минуты.

Если станок найти трудно, можно развести ножовку вручную. Однако на выполнение процедуры уйдет немало сил и времени, к тому же здесь не обойтись без специального инструмента – разводки, которую можно смастерить и собственными силами. Представляет она собой пластину из металла с пропиленным пазом шириной 1,5мм и высотой 5мм. Пилу зажимают в тиски и этим пазом захватывают зуб инструмента и отводят его в нужном направлении.

Делать это нужно в определенном порядке. Сначала зубья отклоняют через один в одну сторону, затем остальные в другую. При этом не должно быть перекосов, а зубья должны быть разогнуты симметрично. Отгибается не весь зуб, а только его верхушка (то есть третья его часть), в противном случае он может сломаться. Ширина разводки должна быть равной двукратной толщине полотна, если зубья развести слишком широко, то ножовка будет туго идти, а в опилки уйдет слишком много древесины. К тому же при неправильном разводе инструмент будет «клинить» и ровный распил не получится.

Еще пилу можно развести при помощи отвертки или стамески. Инструмент ставят между зубьями и поворачивают его, пилу перед этим также следует зажать в тиски.

Как заточить ручную пилу

После развода пилу необходимо подвергнуть заточке. Для данной процедуры не требуется специального оборудования, здесь можно обойтись обычным треугольным напильником. Техника заточки этим инструментом следующая. Напильник берут одной рукой за рукоятку, другой за кончик инструмента и двигают от себя, нажимая на зубья плавно и равномерно, затем в обратном направлении, не касаясь зубьев. Зубья ручной пилы необходимо заострять с двух сторон, от вершины к основанию.

Читать еще: Инструмент для резки пенополистирола

После заточки на гранях зубьев могут образоваться заусенцы, которые негативно будут сказываться на работе инструмента, выкрашиваясь и затуплять зубья. Их необходимо удалить при помощи напильника с мелкой насечкой.

При эксплуатации пила затупляется, поэтому иногда зубья подтачивают наждачным бруском. Постоянная заточка выравнивает разводку, чтобы пила сохранялась в рабочем состоянии, разведение зубьев необходимо периодически повторять. Однако проводить капитальную разводку и заточку зубьев не требуется слишком часто.

Уход за ручной пилой

Нужно уметь не только делать развод и заточку пилы, не менее важным является ее правильное хранение. Когда пила длительное время не эксплуатируется, она должна находиться в сухом и теплом помещении иначе, в случае попадания на нее влаги, она может заржаветь. Даже если инструмент обработать специальными средствами, это не даст гарантии того, что он не будет подвержен коррозии.

Приспособление для развода зубьев пилы

Встречаются специальные механизмы. Они позволяют в ручном режиме провести смещение отдельных элементов относительно друг друга. Стоит учитывать, что подобный вариант исполнения изготавливается под определенные изделия.
Чаще всего используются механические разводки. Они позволяют проводить изменение угла положения, а также их ширины. Этот инструмент характеризуется более высокой эффективностью в применении.
Подручный вариант исполнения не предназначен для работы с ножовкой по дереву, но может применяться для этого. Примером назовем плоскогубцы и другие подручный инструменты, встречающиеся практически в каждой мастерской.

Как правильно развести зубья ножовки?

Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить вероятность повреждения рабочей части можно за счет применения фанеры в качестве подкладки.
Все режущие элементы отгибаются через один поочередно на рекомендуемый угол.

Требования к разводке ножовки

Для того чтобы правильно провести разводку нужно уделить внимание основным требованиям. Они следующие:

Процедура проводится при фиксации инструмента.
Должен строго выдерживаться требуемый угол, отклонение от него становится причиной снижения качества полученного среза.
На момент работы уделяется внимание тому, чтобы поверхность не имела дефектов.

Разводка зубьев в домашних условиях

Для начала ножовка должна быть надежно закреплена в тисках. Это связано с тем, что для загиба нужно прикладывать большое усилие.
Провести загиб можно при применении пассатижей. Для того чтобы выдерживать правильный угол следует предварительно создать шаблон.
Нельзя пропускать не один элемент режущей кромки. При этом следует уделять внимание состоянию поверхности, так как выявленные дефекты указывают на то, что ножовка по дереву не может использоваться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Чтобы сделать развод на ножовке вам понадобятся плоскогубцы, напильник и немного терпения. Зубцы на ножовке должны быть через один в разные стороны и затачивать их нужно с разных сторон. Плоскогубцы понадобятся для того чтобы отогнуть каждый зубец в разные стороны.

Как сделать развод на ножовке?

Именно на вопрос «как» ответить можно таким образом: при помощи плоскогубцев, при помощи специальной разводной расчески, при помощи зубила или другим своим способом.

Зачем нужен развод:

Развод зубьев в разные стороны дает возможность избежать застревания полотна пилы в древесине, что частично облегчает работу, но не всегда ускоряет, однако, в случае пропила толстого бревна, много шире пилы, развод отлично спасает ситуацию и избавляет от тех моментов, когда пилу никак из бревна не достать, потому что ее там заклинило.

Заклинить пилу может из-за того, что железо имеет свойство расширяться и нагреваться в момент напряженной работы, расширение делает продвижение тугим, а горячий металл оплавляет смолу и превращает ее в клейстер, которые еще больше замедляет движение пилы.

Для того, чтобы пилу не клинило, она не прилипала к древесине, делается развод. Однако развод должен быть соответствующим плотности древесины. Широкая бороздка удобна в древесине малой плотности, узкая разводка нужна в древесине большой плотности.

Развод нужен для того, чтобы обеспечить более широкий зазор между полотном пилы и древесиной.

Развод плоскогубцами губителен для зубьев пилы, они быстро отламываются, загиб не ровный, плоскогубцы съезжают часто.

Развод зубьев специальной расческой удобен для использования, не ломает зубьев, но угол развода разный, зубья торчат в стороны не равномерно, а такое положение не ускоряет, а замедляет работу, будут происходить постоянные застревания полотна пилы в древесине. Особенно плохо отражается кривой развод на плотной древесине, пила не может сделать бороздку, рывками она двигается от одного заеда к следующему. В мягкой древесине тоже происходит заедание, но рывком полотно пилы выдернуть из бревна легче, однако при рывке можно пропилить не только бревно, но и часть себя, так как пила срывается из бороздки при резком движении и выпадет из нее без контроля.

Лучше всего осуществлять развод пилы зубилом. Его вставляют между зубьев и потихоньку постукивают молотком сверху, постепенно двигаясь по линии всех зубьев. Угол зубила направлен то в одну сторону, то в другую, менять направление необходимо после каждого прохождения линии зубьев, также изменяют и угол отвода зубьев при помощи зубила. Этот метод подходит для рабочей пилы, где первичные развод уже был и его необходимо расширить, на новой пиле этот вариант не подходит.