Milling-master.ru

В помощь хозяину
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фальцегибочный станок своими руками чертежи

Электрооборудование, свет, освещение

Строительство зданий и работы, связанные с созданием крыш, требуют от работников не только больших физических усилий, но и использования современного оборудования, потому что создание швов крыши – совсем не легкое задание. Профилегибочное оборудование, в том числе и изготовленный своими руками фальцепрокатный станок, сможет решить эти задачи. Рассмотрим поподробнее этот станок, его устройство и принцип работы, а также попробуем собрать конструкцию самостоятельно.

Содержание:

Предназначение фальцепрокатного станка

Фальцевая кровля представляет собой кровельное покрытие, что формируется из листового или рулонного металла, путем соединения кромок металла особым швом под названием фальц. Использование фальцевых швов обеспечивает абсолютную водонепроницаемость готового покрытия, потому что при его формировании не возникают никакие сквозные отверстия в кровельном материале. Фальцы классифицируют по уровню уплотнения и ориентации. В первой ситуации выделяют двойные и одинарные соединения, во втором – стоячие, лежачие и угловые.

Создание водонепроницаемого двойного стоячего фальца возможно вручную с помощью специального оборудования или современным способом — электромеханическим закаточным фальцепрокатным станком. Основное предназначение фальцепрокатных станков состоит в механизации кровельных работ на крыше, которая выполняется из стали.

В отличие от обычной методики проведения кровельных работ, при использовании фальцепрокатного станка получается кровля в виде рулона, а не отдельных листов. Длина подобного рулона стали — от конька до карниза. Тем самым, при наличии такого станка, сможете пользоваться всеми преимуществами современных строительных технологий, к примеру, сократите время строительных работ раза в два-три, увеличите производительность труда, а также уменьшиться до минимума количество поперечных швов.

Имея небольшие размеры, фальцепрокатные станки позволяют использовать их непосредственно на строительных объектах. Такое строительное оборудование способно фальцевый замок сделать двойным и тройным и добиться идеальной геометрии, что проблематично при ручной методике фальцевых работ. Панели сразу получаются с прокатанными ребрами жесткости, которые увеличивают прочность и улучшают внешний вид кровли. Однако при большом уклоне крыши станок не получиться использовать.

С помощью фальцепрокатных станков формируются кровельные картины, что имеют стандартную прямоугольную, клиновидную и трапециевидную формы. Данное оборудование используется при создании таких изделий, как кровля, воздуховоды, дымоходы, отливы, откосы, маяки, системы водосточных труб, С-образные рейки, W- образный профиль, швеллеры, уголки, двутавры, элементы защелочных соединений, различные крепежные фальцевые соединения (угловой, лежачий, стоячий, защелочный фальц), ребра жесткости (трапеция, полукруг), декоративные изгибы кровли. Самой распространенной разновидностью стыковки краев листов считается одинарный лежачий фалец.

Фальцепрокатные станки помогают изготавливать разный профиль по краям заготовки или листа из оцинкованной стали, включая и материал с полимерным покрытием. Сырьем для фальцепрокатных станков служит листовой или рулонный металл из тонколистовой низкоуглеродистой стали, нержавеющей и оцинкованной, с полимерным и лакокрасочным покрытием (пластизол, пурал, полиэстр) и без покрытия, из алюминия, меди и цинк-титана.

Достоинства фальцепрокатных станков

Свою историю фальцепрокатное оборудование начало с далеких шестидесятых годов в западных странах, и сегодня такие станки имеют огромную популярность. На современном отечественном рынке оборудование в основном представлено иностранными компаниями и отличается высоким качеством, большой производительность труда и простотой эксплуатации. Среди недостатков выделяется разве что огромная цена фальцепрокатных станков по российским меркам и большая габаритность.

Фальцепрокатное оборудование имеет массу достоинств и преимуществ перед другими подобными установками:

  • адаптированность к условиям российских строительных площадок;
  • отсутствие повреждений покрытия материала;
  • высокое качество изготавливаемых панель-картин за счет точной конструкции и оптимизации конфигурации профилировочных роликов;
  • достижение на выходе прямолинейности панелей;
  • наличие ручной ступенчатой переналадки на необходимую ширину заготовки;
  • возможность комплектации ручным ножом поперечной резки;
  • возможность дополнительной установки роликов, что служат для проката ребер жесткости и картин арочной формы;
  • обеспечение качественного проката металла с полимерным покрытием.

Конструкция фальцепрокатного механизма

Фальцепрокатный станок представляет собой механизм, который предназначен для профильной обработки края листового или рулонного металла для дальнейшего создания фальцевых соединений. Проще говоря, устройство выгибает одну из кромок стали под определённую конфигурацию для произведения их соединения. Использование данного оборудования способствует получению заготовок, надежность и качество которых намного превышает качество аналогов, которые получаются посредством ручной обработки.

Сам фальцепрокатный кровельный станок состоит из формирующего устройства, станины и электропривода. Станина – это сварная металлоконструкция, на которой размещаются шесть пар валов, что выполняют роль формирующего устройства. Служит формирующее устройство для протягивания металлической полосы вдоль станка и формирования ребер жесткости и составляющих элементов двойного фальца на её краях для двойного замкового соединения. При изменении ширины металлических полос можно перенастроить устройство на новый размер.

Электрический привод состоит из электрического двигателя, цепной передачи и червячного редуктора. На фальцепрокатный станок дополнительно можно установить роликовое размоточное устройство, что предназначено для монтажа, разматывания и подачи рулонного металла, который имеет вес до 1 тонны. Помимо этого, станок можно оснастить обжимными устройствами для соединения листов в единое кровельное полотно, которые спрофилированы на станке.

Подвижное устройство станка состоит из 2 подвижных штоков, что жестко между собой соединены прижимающим угольником. Горизонтальная полка данного угольника выполняется в виде клина, под которым размещается продольная планка для обжима в продольном углублении угольника кромки кровельного листа. Направляющими для штоков выступают скобы и проходы в торцах горизонтальной полки. Подвижное устройство фальцепрокатного станка удерживается посредством пружин в верхнем положении, при котором можно вставлять в станок лист и удалять его после процесса отгиба кромки.

Профилирующее устройство располагается на стальной трубчатой раме. Ролики изготовлены из высококачественной специальной стали со специальной финишной отделкой, которая гарантирует эффективность защиты от влияния коррозии. Предлагаются две разновидности обжимных устройств – автоматические и ручные. Фальцепрокатный станок укомплектован четырьмя колесами рояльного вида, два из которых имеют тормоза для значительного облегчения транспортировки.

Подобная конструкция фальцепрокатного станка позволяет проводить переналадки оборудования на работу с металлом, что имеет различную толщину, и выполнять коррекцию загиба кромки при использовании уплотнительной ленты при устройстве фальцевой кровли. Возможной считается дополнительная комплектация для проведения монтажа кровли с большей скоростью и упрощения процедуры. Этому способствует установка системы управления, циркулярной пилы по металлу и поперечного ручного дискового ножа.

Характеризуют работу фальцепрокатного станка такие технические характеристики, как скорость профилирования и допускаемая толщина листового металла на входе. Разные модификации станков способны производить несколько разновидностей фальцевых соединений, поэтому рекомендуется заранее заказывать необходимый набор роликов прокатки.

Принцип работы фальцепрокатного станка

Перед тем, как сделать фальцепрокатный станок, следует узнать, как он работает. Принцип работы фальцепрокатного станка основан на рулонной технологии, которая предоставляет возможности изготовления кровельных картин во всю длину ската и избегания ненужных горизонтальных соединений. Железо в рулонах для кровли стоит намного дешевле листового, его удобно поднимать на кровлю и непосредственно там изготавливать картины. Рулон металлической полосы помещают на размоточное устройство.

После нажатия на кнопку «Пуск», что расположена на кнопочном пульте, включается электрический двигатель, который через цепную передачу и редуктор вращение передает на валы формирующего устройства. Конец металлической полосы подается по направляющим станка на 1-ую пару формирующих роликов. Роликами захватывается металлическая полоса и протягивается через всю поверхность формирующего устройства. При достижении определенной длины отформованного листа фальцепрокатный станок отключают посредством нажатия кнопки «Стоп». Для вытаскивания отформованных листов назад в конструкции имеется реверс.

После этого монтажникам нужно только соединить две детали. Помимо подобных кровельных работ, лежачие фальцы, выполненные с помощью фальцегибов, используются для изготовления герметичных воздуховодов или водосточных труб. Транспортировка станка разрешена в любом положении, которое не допускает механических поломок элементов управления и конструкции. Периодически желательно проводить профилактические настройки и смазывать работающие части (цепь, винт прижимного вала, натяжитель цепи, направляющие прижимного вала, шестерни).

Использование фальцепрокатного станка в домашних условиях

Так как цена фальцепрокатных станков достаточно высока, в домашних условиях принято собирать конструкцию самостоятельно. Самодельный фальцепрокатный станок устанавливают на верстаке таким способом, чтобы разместилась в одной плоскости с рабочей поверхностью станка горизонтальная полка угольника. Для отгиба кромок лежачего фальца стандартный лист необходимо уложить на станок так, чтобы впритык к упорам стал обрез его узкой стороны. В результате нажима на педаль на листе возникает небольшое углубление. При помощи скобы нужно повернуть загибающий угольник, отгибающий на заданный угол кромку листа.

После отгиба кромок для фальца следует отпустить педаль: подвижное устройство при этом устремляется кверху под действием пружин. Загибающий угольник одновременно отводится в исходное положение. Лист соскакивает при подъеме подвижного устройства с прижимающего угольника. Затем лист переворачивается на 180 градусов, и таким же образом отгибается на другой стороне листа кромка для фальца. Из изготовленных подобным способом одинарных картин принято собирать двойные. Сборка выполняется вручную или посредством использования фальцезакаточного станка.

Читать еще:  Гибочный станок для труб

Малый ручной фальцепрокатный станок используется для отгиба кромок по короткой стороне листа. На раме, что изготовлена из уголков, укрепляется прижимной уголок с пластиной, что приварена снизу. Прижимный уголок поднимают и опускают педалью. Лист кровельной стали укладывается на стол станка и короткой стороной заводится под прижимной уголок с выпуском кромки листа наружу на ширину отгиба фальца до штырей-упоров, которые имеются на гибочном бруске.

Нажимая на педаль ногой, кровельщик зажимает кромку листа уголком и, вращая затем гибочный брусок, совершает отгиб кромок для лежачего фальца. Заготовленные таким способом листы попарно соединяют в картины на роликовом приводном станке. В центре станка располагаются два ролика один над другим, что насажены на два вала. Ролики в движение приводятся электродвигателем путем ременной передачи и шестерен. Кровельщик между собой сцепляет отогнутыми кромками два листа и проталкивает между роликами, уплотняющими лежачий фальц. Потом кромки отгибают для стоячего фальца.

Угловые фальцевые соединения используются при выполнении таких элементов кровли, как зонты и колпаки для дымовых труб, а также при создании хозяйственного инвентаря. Начинают соединять два листа простым угловым фальцем с отгиба в них на 90 градусов кромок, причем укладывают одну из них на плоскость листа. Затем на станке располагают лист с отогнутой кромкой кверху, которую вводят в щель, что образуется после отворота кромки другого листа. Полученный гребень после уплотнения сваливают на поверхность первого листа.

Для соединения комбинированным угловым фальцем двух листов кромку листа, что сдвинута со станка, отгибают на 30° и в ней проделывают надлом. Затем лист переворачивается, а полученный надлом сваливают на поверхность и перегибают кромку, формируя двойной лежачий отгиб. Лист с двойным отгибом после этого устанавливают на станок и заводят в щель второго отгиба кромку другого листа, что предварительно отогнута. Вертикальную кромку в заключение сваливают на отгибе первого листа на плоскость второго листа и уплотняют на металлической поддержке с двух сторон. Ширина кромок в листах, которые соединяются угловыми фальцами, зависит от уровня толщины листов.

Последовательность операции при создании двойного углового фальца будем разбирать на примере вставки в прямоугольную коробку днища. К днищу причерчивают по размерам коробки кромки на формирование фальцев и обрезают уголки. По пунктирным линиям после этого все кромки отгибают в днище в одном направлении, на кромках во внешние стороны делают узкие отгибы. Углы коробки надрезают и в нее вставляют днище. Сваливают отвороты днища на боковые стороны коробки, при этом используя киянку и металлический упор. Далее укладывают коробку на верстак, последовательно выравнивают все кромки одинарного фальца. Кромки в заключение кромки на боковые стенки коробки и затем уплотняют.

При изготовлении разных кровельных элементов и хозяйственного инвентаря хозяевам приходится соединять детали не только с помощью угловых прямолинейных фальцев, но также криволинейными фальцами, которыми принято соединять срезанные под углом и круглые патрубки. Конструкция криволинейного фальца является такой же, как и прямого. При криволинейном фальцевом сочленении дополнительной операцией является отбортовка, что состоит в расширении отгибаемой кромки благодаря утончению ее толщины.

Как самостоятельно сделать листогиб? Пошаговая инструкция и схемы

В современном малоэтажном строительстве при отделке фасадов, сооружении крыш, навесов, карнизов, водостоков и воздуховодов массово применяются изделия из оцинкованного листового проката — как обычного, так и с цветным полимерным покрытием. Для кровельных работ обычно используется металл толщиной 0.4-0.55 мм, а для изготовления деталей водосточных труб, желобов, карнизных свесов и коробов — 0.6-0.7 мм. Для того, чтобы его согнуть не требуется больших усилий, поэтому при работе с таким материалом, как правило, применяют ручные листогибочные станки. Такое же оборудование используют и на предприятиях по изготовлению и монтажу вентиляционных и электротехнических установок, а также в небольших мастерских, выполняющих разнообразные ремонтные работы. Конструкция этих станков достаточно проста, а работа с ним не требует особых навыков, поэтому не только домашние мастера и ремонтники, но и профессиональные строители-жестянщики часто используют самодельные ручные листогибы.

В каких случаях целесообразно сделать своими руками

Самый простой переносной листогибный станок фабричного производства стоит порядка 25 000-30 000 рублей. Поэтому приобрести такое оборудование могут позволить себе только те, кто уверен, что оно быстро окупится и начнет приносить прибыль. Если же потребность в гибке металла возникает от случая к случаю, или изготовление листовых изделий никогда не окупит используемый для этого станок, то единственно верное решение — обзавестись самодельным листогибом.

К примеру, у домашних умельцев и в небольших мастерских периодически возникают разовые потребности в коробах, крышках, тонкостенных корпусах, желобах и прочих гнутых конструкциях из стального листа. Такой категории производственников проще сделать разборный листогиб и самим согнуть нужную деталь, чем покупать или заказывать ее на стороне. Еще одной мотивацией для изготовления собственного гибочного оборудования является соотношение цен на листовой материал и изделия из него. Для частника-умельца, строящего дом своими руками, стоимость деталей из оцинковки, которые он может гнуть на самодельном станке, будет в разы ниже, чем в магазинах строительных материалов.

Виды и принцип работы

По общепринятой классификации листогибочного оборудования все ручные листогибы (кроме узкоспециализированных) относятся к категории станков с поворотной балкой. Внутри себя они делятся на отдельные виды по различным технологическим признакам, среди которых можно выделить:

  • длина сгиба;
  • тип прижимной балки;
  • способ фиксации;
  • максимальный угол гибки.

Все это справедливо как для станков фабричного изготовления, так и для самодельных листогибов.

Основными конструктивными элементами такого оборудования являются (в скобках приведены общепринятые названия для самодельных станков):

  • нижняя балка (опора);
  • прижимная балка (прижим);
  • поворотная балка (траверса);
  • рабочий стол.

Листовой материал (сталь, алюминий, медь) помещается на нижнюю опору станка и выдвигается за ее край на длину сгиба. После этого он сверху плотно фиксируется прижимом, передний край которого выступает в роли матрицы, формирующей профиль сгибаемой поверхности. Траверса, установленная на двух осях, закрепленных на опоре, перемещается по дуге снизу вверх, начиная в движении гнуть выступающую часть листа и завершая этот процесс у торца прижима.

Как видно из описания принципа работы устройства для гибки листового металла, его конструкция достаточно проста. Поэтому изготовить его самостоятельно сможет практически любой умелец, обладающий определенными навыками в обработке металла. Общую схему работы такого станка понять несложно, а для того, чтобы его сделать, можно обойтись без чертежей и технической спецификации.

Инструменты и технология сборки

Для изготовления листогибочного станка своими силами потребуются самые обычные инструменты и приспособления, которое всегда есть в арсенале любой гаражной или дачной мастерской. Если листогиб служит только для того, чтобы согнуть несколько деталей в течение месяца, и при этом нет особых требований к точности гибки, то в качестве исходных материалов подойдут любые обрезки металлического проката подходящего размера. Если же станок предназначен для работы на строительных объектах и будет интенсивно использоваться на протяжении нескольких месяцев, то требования к качеству его изготовления и применяемым материалам гораздо выше.

Место установки, инструмент и материалы

Перед началом работ в первую очередь необходимо подобрать место для установки своего самодельного ручного станка (верстак, стол), на котором он будет монтироваться в процессе производства. Если такого места нет, придется сварить опорную конструкцию из металлопроката или сделать отдельный верстак. При его изготовлении потребуется выполнение сверлильных, отрезных, шлифовальных и сварочных операций. Поэтому прежде чем приступать к работам, необходимо убедиться, что в наличии имеются:

  • углошлифовальная машинка (болгарка) с шлифовальным и отрезным кругами;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель;
  • тиски и слесарный инструмент.

В качестве исходного материала для балок обычно используются равнополочные швеллеры и уголки, а ручки изготавливают из круглого прутка или трубы. Точность сгиба и долговечность работы станка во многом зависит от качества шарниров, обеспечивающих дуговое движение траверсы при гибке листового металла. В этом случае обычно используют приварные петли для металлических дверей, которые обладают высокой точностью и долговечны при интенсивной эксплуатации. Цена таких изделий невелика: обычная петля стоит 150-200 рублей, с подшипником — 250-300.

Порядок изготовления и сборки

Прежде, чем приступать к изготовлению листогибочного станка, необходимо решить, какая максимальная ширина может быть у деталей, которые нам придется гнуть. Первым ограничением при принятии этого решения являются габариты стола или верстака, на котором он будет установлен. Также необходимо принять во внимание ширину стандартных листов оцинковки и толщину предполагаемых заготовок, которые этот станок сможет согнуть. Хотя разрабатывать полноценный сборочный чертеж не имеет смысла, все же желательно до начала работ сделать небольшой эскиз или схему с указанием основных размеров.

Читать еще:  Гидравлический гибочный станок для листового металла

Далее рассмотрим порядок изготовления своими руками ручного станка со следующими техническими характеристиками:

  • ширина сгиба — до 1000 мм;
  • толщина заготовки до 2 мм;
  • угол сгиба — до 135°.

Процесс подготовки материалов можно опустить, так как он включает в себя только нарезку металлопроката нужной длины и подбор метизов. Поэтому сразу приведем перечень компонентов, необходимых для того, чтобы сделать станок с указанными выше параметрами:

  • швеллер N 8 для опоры — 115 см;
  • уголок 45 для прижима и траверсы — 2х115 см;
  • полоса 40 — 2х115 см;
  • пруток или труба для ручки траверсы — прим. 160 см;
  • петли приварные цилиндрические 60х10 — 2 шт;
  • болт М8х60 — 2 шт;
  • пружины под болт — 2 шт;
  • гайки-барашки — 2 шт;
  • отрезки уголка 45 — 4х6 см.

Далее поэтапно описан процесс изготовления и сборки своими руками станка для гибки листового металла (операции разметки, проверки и подгонки частично опущены):

1. Установка петель. На опоре с обеих сторон необходимо сделать выборки на длину петли глубиной в половину ее диаметра. Траверсу с обоих концов укорачиваем на половину длины петли и также делаем на ее концах выборку длиной в половину петли и глубиной в половину ее диаметра. Проверяем на размер обе балки вместе с петлями, а затем привариваем петли к траверсе. Прижимаем ее к опоре так, чтобы петли точно зашли в выборку, а поверхности опоры и траверсы были на одном уровне. В паз между ними вставляем несколько пластин толщиной 2 мм, а затем привариваем петли к опоре.

2. Повышение прочности рабочих балок. Ввариваем полосу по всей длине внутри траверсы таким образом, чтобы в сечении получился треугольный профиль (это позволит при необходимости согнуть металл большей толщины без ущерба для станка). То же самое нужно сделать и с прижимом, предварительно обрезав его по длине траверсы.

3. Монтаж ушек и болтов. Сверлим по одному отверстию на 10 мм в каждом отрезке уголка, а затем привариваем одну пару отверстиями вверх на торцы прижима, а вторую — отверстиями вниз на торцы опоры. Отмечаем положение отверстий на ушках прижима на поверхности опоры и тоже сверлим отверстия на 10 мм. Снизу в них вставляем болты (резьбовой частью вверх) и привариваем их с внутренней стороны швеллера.

4. Установка ручки. Гнем или свариваем п-образную ручку для траверсы размером 30х80х30 см и привариваем ее по центру.

5. Сборка. Ставим поворотную конструкцию из опоры и траверсы на край стола или верстака и фиксируем ее с помощью ушек (сквозными болтами или струбцинами). Надеваем на болты опоры пружины, затем устанавливаем на нее прижим, пропускаем болты через отверстия в его ушках и крепим гайками-барашками.

6. Проверка собранного листогибочного станка. Помещаем заготовку из листовой стали на поверхность стола и выпускаем ее край в зазор между прижимом и опорой. С помощью штангенциркуля проверяем и выставляем размер выступающей части листа. После чего зажимаем его, вращая барашки на левой и правой сторонах прижима. Поднимаем за ручку траверсу и сгибаем кромку листа на нужный угол. Опускаем траверсу вниз, ослабляем барашки (при этом прижим поднимется на пружинах) и вытаскиваем лист со сгибом.

Описанный выше станок имеет усиленные прижим и траверсу, что позволяет гнуть металл толщиной до 3 мм без опасности деформации этих конструктивных элементов.

Рекомендации и возможные ошибки

Для того, чтобы понять, как изготовить простейший листогиб, достаточно изучить вышеизложенную инструкцию. Поэтому любой, кто имеет навыки работы с металлом, может легко сделать такой станок своими руками. Если его применять только для разовых работ, то неудачные конструктивные решения, влияющие на долговечность, точность и производительность, скорее всего, проявятся очень нескоро (если вообще проявятся). Поэтому дальнейшие рекомендации относятся к станкам, которые используются в постоянном режиме и выполняют десятки циклов гибки в день на протяжении длительных периодов.

Основными рабочими инструментами листогиба являются прижим и траверса, к проектированию и изготовлению которых необходимо относится к особым вниманием. Далее перечислены основные параметры этих элементов и мероприятия по их улучшению:

  • Устойчивость к деформации. Достигается применением ребер жесткости из листовой стали (для швеллеров) или созданием цельных жестких конструкций (для уголков), см. выше.
  • Точность прилегания траверсы и прижима. Для качественного и стабильного сгиба величина зазора по всей длине должна составлять не менее половины толщины заготовки 0.2-0.3 мм для самых распространенных видов металла. Единственная возможность добиться таких показателей — фрезеровка прилегающих поверхностей.
  • Равномерность нагрузки. Ручка для подъема траверсы должна быть расположена параллельно ее поверхности и крепиться как можно ближе к ее концам.

Самой распространенной ошибкой при изготовлении листогибов является применение сварки на балках в пределах их рабочей зоны. Такие действия ведут к деформации и ослаблению металла, что может проявиться в самые короткие сроки. Другие недостатки многих самодельных станков — это ошибки в конструкции и расположении ручек траверсы, а также качество поворотных петель, что влияет на эргономику труда и повышает затраты мускульной энергии.

Как сделать листогибочный станок своими руками: описание, чертежи, фото

Часто требуется изгиб на жести. Выполнить его ровным практически невозможно, если не обладать специализированной техникой. В статье мы объясним, как изготовить ручной листогиб своими руками, дадим чертежи и их описание.

Виды и их конструкция

Основное разграничение всего станочного оборудования идет по типу привода:

  • Ручной. Он приводится в движение обычной силой человека. Это примитивные, но, достаточно, эффективные аппараты с минимальной точностью и отсутствием затрат.
  • Механический. Он подразумевает наличие рычага с последующим преобразованием усилия нажатия.
  • Электромеханический – имеет в качестве приводящей силы электрический двигатель. Особенно актуально применение при наличии пресса на заводе, так происходит штамповка массового производства деталей.

Простые ручные

Самые тонкие листы можно ровно сгибать под любым углом при наличии металлических (деревянных) ограничителей (прижимов) и траверсы. Это значит, что крышка, которая закрывает верхний участок, производя изгиб, прикладывается исключительно силой рук без дополнительного усилителя. Посмотрим конструкцию самодельного листогиба на схеме:

Мощный станок из тавров

Это аппарат с прижимной балкой, которая может зажимать и даже отрезать сталь. Обычно на оборудовании стоит угломер – это диск, который позволяет выставить любой угол прижима. На столе подачи закрепляется стальной лист, а затем он при необходимости продвигается далее. Нажатие рукоятки приводит в движение тавр прижима, в то время как, гибочная балка остается на месте. Посмотрим на такой листогиб:

Вальцы для стали

Есть устройство с тремя валами, когда заготовка проходит между ними и гнется. Если их регулировать (снимать и устанавливать с другими диаметрами, располагать на большем или меньшем расстоянии), то можно добиться различного радиуса изгиба. Получается не острый угол, а плавная волна. Так он выглядит:

Как сделать гибочный станок для листового металла своими руками по чертежам из того, что под рукой

Изготовление конструкции может быть предельно простым и дешевым, если использовать запчасти из хлама, валяющиеся в гараже. Нам может понадобится:

  • Любые крепкие стальные балки или часть металлопрофиля для станины.
  • Цепь от велосипеда/мотоцикла, если будет установлен электропривод.
  • Валы от автомобиля, которые понадобится обточить.

Конечно, чтобы работать с тонкой жестью, иногда не стоит даже делать оборудование, можно просто применить «дедовский» способ, а именно взять киянку и, прислоняя сталь к острому и твердому углу, отбивать ее.

Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов

Их не так много, как кажется.

Вальцовый

Дополнительно его называют трехвалковый. В результате металлообработки получаются плавные изгибы на поверхности. Таким образом, можно создать трубы и половинчатые цилиндры, которые могут приспосабливаться под водосборники, уличную ливневую канализацию и во многом другом. Металлопрокат осуществляется между вальцами, которые имеют разный радиус. Один вал приводит все в движение, а два остальных остаются опорными.

Гибочный пресс

Есть шаблон. Он создается из крепкого металла и является двойным – то есть матрица и пуансон, которые имеют зеркально противоположные, дополняющие друг дружку изгибы. Между двумя формами кладется заготовка. Нижняя часть неподвижна, а вторая ходит вверх и вниз, при нажатии – опускается с большой скоростью и силой нажатия. Лист сгибается.

Читать еще:  Гибочный станок г 40

Самодельный листогибочный станок: механизм из траверсов

Если в прессе есть точечное воздействие, то здесь – на всю ширину участка. Элемент фиксируется в зажиме, а его край сгибается под воздействием подвижного траверса. Достоинство в том, что можно изготавливать детали с каким угодно углом – от 0 до 180 градусов. Часто аппарат оснащается встроенным ножом и делает станину многофункциональной.

Роликовый

Второе название – торцевой ручной. Предназначен для обработки торцов, небольших участков жести. Используется исключительно физическая сила, поэтому не очень распространен и считается дополнительным.

Как выполнить загибочный станок своими руками

Необходим уголок из стали, его требуется нарезать частями по 1 метру. Берем держатель шаровой опоры и вырезаем отверстия под петли для подвижной траверсы. Далее необходимо сделать опору для открывания. Далее аналогичным способом делаем вторую, подвижную часть. Нужно воспроизвести так, чтобы между торцами был минимальный зазор и полная точность.

Обратите особое внимание на кромку – она должна быть идеально ровной, поскольку на этом месте будет проходить изгиб стали.

Далее прикручиваем рукоять на болты к поворотному уголку – сам механизм готов. Затем нужно установить его на неподвижную и надежную станину.

Дополнительные приспособления

Чтобы сделать конструкцию удобнее, можно вместо обычных болтов использовать барашковые. Они придадут «пружинистость». Еще можно пользоваться роликовым ножом и резать вдоль верхнего прижимного траверса.

Временный аппарат по упрощенной схеме

Если представленный выше вариант стационарный, то данный – для временных работ. Можно взять три уголка, два из них скрепить между собой обычной дверной петлей, а третий, с привлечением струбцины следует прижать к верстаку, таким образом, обеспечивается статичность.

Как и зачем делать станок для гибки листового металла своими руками

Многие умельцы нуждаются в подобном агрегате. Его можно купить, но приобретенные модели отличаются большими габаритами, весом, а также высокой ценой. Дома же не обязательно применять устройства с электроприводом, достаточно ручной конструкции – она проста в использовании, применении и создании, а также достаточно эффективна.

Если вы работаете с алюминием или тонкой сталью, можно применять не стальные части для оборудования, а деревянные, а сами пуансоны и уголки приготовить из металла для прочности.

С чего начать изготовление

  • Выберете один из предложенных видов.
  • Подберите схему или сами сделайте чертеж, основываясь на размерах, мощности аппарата.
  • Подготовьте место – расчистите пространство, оборудуйте освещение и вентиляцию для сварочных работ.
  • Соберите все запасные части, расходные материалы и инструменты.
  • Можете приступать к сборке основания своими руками.

Листогиб: сложно ли сделать самому

Большинство умельцев утверждают, что на подготовку и реализацию уходит в целом менее дня, это при том, что материалы необходимо обрабатывать, ведь часто берутся ржавые и не совсем подходящие по параметрам элементы. Далее представим разновидности в зависимости от простоты сборки.

Виды для применения дома

  • Поворотные (прижимные, с траверсами) – достаточно просты, но занимают значительное пространство. Их можно приготовить из подручных материалов. Наиболее эффективны, если их совместить с ножами для резки.
  • Ротационный (с вальцами) – они намного сложнее, поскольку и сами элементы требуют предварительной металлообработки на токарном оборудовании, и электропривод – это дополнительные сложности.

Пошаговая инструкция: как самому сделать листогибочный станок своими руками с чертежами

Посмотрим на видео подробное объяснение:

Самая популярная конструкция и ее улучшение

Посмотрим на стандартную схему поворотного листогиба:

Дадим несколько рекомендаций, как можно выполнить конструктивные усовершенствования.

Усиливаем прижимную балку

Чтобы прижим был эффективнее, его необходимо утяжелить. Можно приварить сверху дополнительный вес – еще один уголок или полоску из тяжелого металла.

Повышаем надежность креплений

Струбцины и сварные соединения – не самые лучшие способы для крепежа. Намного лучше и прочнее сделать две балки с отверстиями, а между ними поместить затягивающий болт.

Как сделать самодельный станок для гибки листового металла

Не проще ли купить

К недостаткам покупного оборудования можно отнести:

  • высокую стоимость;
  • стандартные функции и размеры – нельзя усовершенствовать модель и подогнать ее под себя;
  • большие габариты.

Простейший способ

Если даже данную установку делать некогда, а требуется срочно загнуть край (торец, тонкий слой), можно приложить заготовку к твердому углу и киянкой отбить концы. Это просто, но есть минусы:

  • изгиб получается неровный;
  • надо прикладывать много физической силы.

Листогиб для толстых листов

Оптимальный вариант – вальцовый станок с электроприводом или пресс на гидравлике, поскольку вручную значительные объемы сгибать сложно, то воздействие должно оказываться быстрое и массивное.

Что собой представляет аппарат

Это стационарное оборудование, обладающее особенностями:

  • выполнение из металла или твердого дерева;
  • размеры превышают заготовку;
  • есть подвижная и неподвижная части (валы, плашки, пуансон и матрица).

В остальном внешний вид зависит от конкретной модели.

Область применения

Аппараты используют на заводах, в автомастерских, а также в домашнем хозяйстве. Устанавливают на улице и в помещении.

Виды с фото

Представим изображения разновидностей.

Конструкция с чертежом

Предоставляем рабочую схему:

Изготовление: этапы

Рассмотрим несколько конкретных поэтапных задач.

Разработка ТУ и чертежа

Обычно план можно найти в сети, но следует подогнать его по размерам под мастера, чтобы напряжение распределялось по всем мышцам равномерно.

Подбор материалов

Понадобится деревянный брусок, несколько швеллеров по 10 см в ширину, уголки поуже для прижимной балки, крепежные инструменты, крепкий металл для станины и удобная ручка.

Деталировка конструкции и сборка

Посмотрим этапы на видео:

Техника безопасности

  • Работать в хорошо освещенном помещении.
  • Носить закрытую обувь.
  • Делать процедуру в защищающих очках и рукавицах.
  • Иметь в доступности аптечку.

Машина для зигзага

Это ручной зиговочный аппарат для того, чтобы делать «волну» на тонком листовом металле. Это удобно для торцов и краев. Им можно выполнить небольшие углубления, так он выглядит:

Рекомендации по выбору

Узнаем советы профессионала:

Преимущества домашнего изготовления

Плюсы перед покупкой:

  • Дешевизна – почти все детали есть среди подручных материалов.
  • Возможность сделать нестандартные размеры.
  • Понимание процесса, а значит, легкая наладка и починка.

В статье мы рассказали про самодельные гибочные станки для листового металла. Для завершения темы посмотрим еще одно видео:

Самодельный ручной листогиб своими руками чертежи

Самодельный ручной листогиб своими руками, чертежи, подробное описание и порядок сборки.

Проектируя самодельный листогибочный станок, необходимо точно знать его основные эксплуатационные характеристики:

— толщина листа;
— максимальная длина линии изгиба;
— размерный ряд толщин листов;
— рабочий угол изгиба листа;
— количество рабочих циклов.

Посмотрим на рисунок, где схематично показан самодельный ручной листогиб.

Если ось вращения сделать подвижной по направлению стрелок, то можно качественно гнуть листы разных толщин. Но такое решение существенно усложнит конструкцию и ее стоимость.
И еще – качество изгиба зависит от качества плоскости гибочных поверхностей и точности положения оси относительно гибочных плоскостей. В процессе проектирования и изготовления, это необходимо учесть.

Перейдем к техническим характеристикам рассматриваемого изделия:

• размерный ряд толщин используемого листа 05,; 0,7; 0,8 (мм)
• максимальная длина линии изгиба 1000 (мм)
• рабочий угол от 0° до 135°
• ось установлена на подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75

Если мы захотим согнуть лист под углом 90°, гибочную балку опускаем сверху вниз

Если мы захотим согнуть лист под углом от 0° до 135°, гибочную балку поднимаем снизу вверх

Сборочные части самодельного ручного листогиба:

• нижняя основа
• гибочная балка
• прижимная балка
• направляющий палец

Швеллер 10 ГОСТ 8240-97 (горячекатаный)

Уголок 75 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

Уголок 70 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)
Уголок 50 х 6 (мм) ГОСТ 8509-93 (равнополочный горячекатаный)

Вставим в отверстие изнутри швеллера и приварим его.

• гайки «барашек» М 16 ГОСТ 3032-76
• подшипники 1000901 ГОСТ 8338-75
• пружины 1086-0805 ГОСТ 18793-80

По предложенным чертежам, имея электросварку, стандартный стальной профиль, трубогиб – несложно изготовить листогиб своими руками.

1. Закрепим нижнюю основу на слесарный верстак при помощи болтов и гаек М8.

2. Установим гибочную балку, для чего вставим подшипники в отверстия нижней основы и соединим валом подшипника сначала один конец балки, затем второй.
3. Наденем пружины на направляющие пальцы.
4. На пружины и на направляющие пальцы установим прижимную балку.
5. Балку прижмем гайками «барашками».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector