Арматура гибочный станок ручной своими руками

Гибочный станок для арматуры своими руками

В повседневной жизни при осуществлении строительных мероприятий, периодически требуются работы, требующие гибочных работ из такого строительного материала, как арматурные стержни. Руками сгибать такой толстый материал очень сложно.

Именно поэтому и был придуман гибочный станок для арматурного материала. Такое приспособление получило широкое распространение в металлопрокате и достигло промышленных масштабов. Покупка дорогостоящего оборудования многим не по карману, однако, нашёлся выход из ситуации. Был создан самодельный гибочный агрегат, чтобы упростить многим людям работу с металлом.

Основные понятия и область применения

Гибочный станок предназначен для сгибания арматуры различного диаметра и металлических прутков, для придания материалу необходимую форму. Применяется такое оборудование, как в промышленности, так и быту. С его помощью можно изготавливать теплицы. Широко используется при армировании фундаментов и бетонных конструкций. Если вам необходимо изготовить элементы декора из металлических стержней, то такое оборудование сослужит верным инструментом.

Прежде чем мы начнём знакомиться с самим станком, необходимо ознакомиться с классификацией арматуры.

Классификация арматуры

В нашей стране существует обязательный ГОСТ 52544 — 2006 по созданию арматурного прута. Согласно ему арматурой принято считать металлический прут с круглым сечением, а также имеющим гладкую поверхность или поверхность с периодическим профилем. Диаметр прута колеблется от 4 мм до 80 мм, а длина его достигает 12 метров.

Основное предназначение этого элемента металлопроката является усиление железобетонных конструкций, а также сооружений, требующих присутствия арматурного стерж

На сегодняшний день производится 6 различных классов арматуры

А 240 (А 1)

Этот вид имеет гладкую поверхность с диаметром от 4 мм до 40 мм. Применяется в качестве связующего и распределительного компонента конструкции.

А 300 (А 2)

Этот класс имеет поверхность с периодическим профилем. Диаметр колеблется от 10 мм до 80 мм.

А 400, А 500 (А 3)

Такая арматура имеет рифлёную поверхность. Диаметр варьируется от 6 мм до 40 мм. Такой класс арматурного стержня очень востребован в строительстве. Применяется при возведении жилых домов, офисных зданий.

А 600 (А 4)

Область применения такой продукции ограничена, поэтому и диаметр их также ограничен от 10 мм до 32 мм. Применяется этот класс для сварочных работ. В основной состав такой арматуры входит низколегированная, термоупрочнённая сталь.

А 800 (А 5)

Этот класс отнесён к классу повышенной прочности. Поверхность рифленая, диаметр сечения возрастает от 6 мм до 40 мм. Такие стержни используются при формировании сварных конструкций, в качестве стандартных и несущих элементов.

А 1000 (А 6)

Относится к классу рабочих прутьев. Именно к этому классу подойдёт любая сварка. Область применения — возведение высотных зданий, габаритных сооружений. Низколегированная сталь допускает сечение от 6 мм до 32 мм.

Теперь, когда нам известен материал с названием арматура, можно перейти к ознакомлению со станком, его устройством и работой.

Разновидности

В металлопрокатном деле различают всего несколько видов гибочного оборудования для арматурных стержней:

Механические устройства

Станок для гибки арматуры

В основу механики этого оборудования входит диск, совершающий вращательные движения. На поверхности диска расположены центральный и изгибающий пальцы, с имеющимся между ними нужным зазором, в котором будет размещаться необходимый для работы металлический прут. Когда диск производит вращательное движение, арматура зажимается между двумя роликами и под действием силы вращения сгибается по плоскости центрального пальца. Такие станки могут одновременно сгибать несколько металлических прутьев.

Ручные станки

Самодельный гибочный станок

Их можно отнести к группе переносных приспособлений вашего инструментария. Такие станочки имеют крайне маленький вес, их можно установить в любом месте и на ровной поверхности. Конечно, на таком устройстве будет невозможным сгибать арматуру большого диаметра. Такая конструкция агрегата довольно проста и не требует больших затрат.

Станки, оснащённые электрическими приводами

Стационарный станок дли гибки арматуры

Этот вид устройства относится к промышленным станкам. Именно на таком осуществляется производство гнутых изделий серийного масштаба. Производительность агрегата очень высока. На совершение одной операции по сгибанию прута уходит всего 10 секунд. В данном случае допускается работа со всеми диаметрами арматуры. В свою очередь, такие станки разделяются на три вида:

Оборудование для легкой арматуры

Диаметр ограничивается 20 миллиметрами.

Оборудование для тяжёлой арматуры

В этом случае можно использовать диаметр от 22 миллиметров до 40.

Оборудование для сверхтяжёлой арматуры

Допустимый интеграл диаметров от 40 мм до 80 мм.

Стационарные станки достаточно мощные и потребляемая электроэнергия привода может достигать 5 кВт в час. Однако вес такой машины составляет порядка 400 килограмм. Что делает этот механизм неподвижным. Огромным плюсом этой машины является её полная автоматическая работа.

При этом, оператор прикладывает минимальное количество усилий. Самым главным моментом в эксплуатации такого агрегата является его жёсткая стационарность. Т.е. его положение должно быть строго отцентрировано и располагаться на ровной поверхности.

Когда разновидности гибочного оборудования разобраны по полочкам, пора ознакомиться с конструкцией гибочного инструмента.

Конструкция самодельного гибочного станка

Само по себе гибочное устройство очень просто по своей конструкции и не требует грандиозных затрат. Мы рассмотрим конструкцию, названную в честь И. С. Замкова. Такое приспособление имеет всего 11 элементов своего сооружения:

Корпус станка

Основание станка, на которое осуществляется сборка всего устройства.

Плита

Именно плита соединяет основание и механизмы на всём сооружении.

Ролики, расположенные на осевом пальце и упоре

На закреплённые пальца одеваются те самые ролики, которые и будут в процессе работы осуществлять действие на арматуру.

Сухарь надетый на загибающий палец

Тот же самый упор, который не даст скользить заготовке и работа будет благополучно выполнена.

Планка

На ней располагаются загибающий палец и рукоять для осуществления физической нагрузки.

Рычаг

Та же самая рукоять, с помощью которой будут производиться гибочные движения.

Загибающий палец

Расположен на планке и принимает главную роль в сгибе арматурного стержня.

Осевой палец

Вокруг данного пальца будут производиться все сгибания. Он необходим для придания заготовке правильной и равномерной формы.

Упорный палец, о который будет упираться арматура в процессе работы.

40 миллиметровый ролик

Используется в том случае, если необходимо произвести сгибание стержня диаметром от 6 мм до 8 мм.

28 миллиметровый ролик

Этот ролик применяется в случае, если диаметр прута составляет от 10 мм до 14 мм.

Исходя из вышеописанного, такой инструмент может собрать каждый желающий, не имея специального образования.

Процесс сборки станка для сгиба арматуры

Процесс сгибания арматуры

Первым делом

Необходимо сделать станину, или основание станка. Когда она готова, на металлическую плиту приваривается осевой палец. Далее сварочным аппаратом сваривается со станиной.

Отдельно

Изготавливается рукоять с пятаком, на котором будет расположен загибающий палец и отверстие под центральный палец. На плиту приваривается упорный палец. Пальцы должны быть расположены таким образом, чтобы благополучно расположить между ними арматуру. На пальцы одеваются втулки (ролики).

Совет: Если ваш выбор технических характеристик станка будет оставаться неизменным, то поверх всех трёх пальцев можно приварить пятаки. Это обеспечит защиту от соскакивания роликов во время работы.

На этом процесс сборки можно заканчивать и пробовать согнуть первую арматуру.

Общие отзывы и подведение итогов

В интернете существует огромное множество различных отзывов о данном виде инструмента. Каждый высказывает своё мнение. Однако, любые строительные работы, где применяется арматура, становятся тяжёлыми, а порой и невыполнимыми задачами.

По своей сути, этот инструмент обычный трубогиб, который устроен по такому же принципу. Можно сделать соответствующий вывод, что данное оборудование крайне необходимое в работах с использованием арматурных стержней. Так что, если вы планируете сгибать арматурные прутья, то обязательно приобретите сгибатель арматуры.

Видео обзоры

Видео обзор самодельного гибочного оборудования для арматуры:

Видео обзор работы гибочного станка:

Видео обзор работы заводского агрегата:

Как сделать арматурогиб своими руками?

Гибка арматуры – вид работ, без которого не обходится ни одно строительство. Альтернатива сгибанию – распил и сварка арматурных прутьев. Но такой способ слишком долог и энергозатратен. С тех пор как выпустили первую партию арматурных прутов, создавались и станки для их сгибания.

Устройство и назначение гибочного станка

Станок для сгибания арматуры в простейшем случае включает в себя кожух и рабочий механизм. Первый служит основой, на которой крепится и вращается второй. Без надёжной основы вам не удастся качественно согнуть арматуру – она должна быть надёжно зафиксирована. Движение арматурного прута (кроме той его части, что выгибается в нужную сторону) должно быть полностью исключено.

Существует не менее десятка разных чертежей простейшего самодельного ручного гибочного станка – они отличаются размерами рабочих частей устройства.

Но все эти арматурогибы объединяет общий принцип: арматуру нельзя сгибать резко и под острым углом – насколько толстым или тонким ни был бы сам прут. Основное правило сгибания арматуры – радиус согнутого участка должен быть не менее 10 и не более 15 диаметров самого прута. Занижение этого показателя грозит надломом арматуры, что резко ухудшит эксплуатационные параметры собираемого из прутов каркаса. При завышении конструкция, наоборот, не будет обладать достаточной упругостью.

Подготовка материалов и инструментов

Перед изготовлением гибочного станка ознакомьтесь с имеющимися чертежами или сделайте свой. В качестве исходных данных важны толщина арматурного прута и их количество. Запас прочности устройства, превышающего усилия для сгибания имеющихся арматурных прутов, выбирается большим как минимум в три раза, если дело поставлено на поток, и вы гнёте арматуру большому числу заказчиков, либо планируется грандиозная стройка.

Если чертёж выбран, то потребуются следующие инструменты и приспособления.

1. Болгарка с набором отрезных и шлифовальных дисков. Без неё распиливать массивный профиль и арматурные пруты затруднительно.
2. Электрическая дрель и подходящие свёрла из быстрорежущей стали.
3. Сварочная установка и электроды.
4. Молоток, кувалда, мощные пассатижи, зубило (напильник), кернер и несколько иных инструментов, без которых не обходится ни один слесарь.
5. Тиски для верстака. Поскольку конструкция мощная, она должна быть зафиксирована.

В качестве материалов потребуются:

• профиль уголковый (25*25 мм) длиной 60 см;
• стальной прут (диаметр на 12-25 мм);
• болты 2*5 см, гайки под них (на 20 мм по внутреннему диаметру), шайбы под них (можно гроверные).

Если прутогиб изготавливается на основе другого устройства, например, домкрата, то такое устройство обязательно должно быть.

Устройство, которое вы изготовите, весит не один килограмм. Усиленный вес и массивность всей конструкции обеспечат требуемую для сгибания арматуры прочность.

Инструкция по изготовлению

У вас может получиться универсальный арматурогиб, работающий и как трубогиб. Такое устройство окажется вдвойне полезным, чем простой станок, на котором даже медную полдюймовую трубу для «трассы» кондиционера не согнуть.

Из домкрата

Подготовьте домкрат. Потребуется простой автомобильный – он способен поднять груз до двух тонн. Сделайте следующее.

1. Нарежьте одинаковые куски длиной 5 см из стального профиля.
2. Выберите кусок арматуры с диаметром не менее 12 мм. Нарежьте его на куски нужной длины с помощью болгарки или гидравлических ножниц.
3. Поместите концы арматурных прутков внутрь уголкового профиля и приварите их к нему. Соедините части профиля друг с другом. При этом профиль шириной 35 мм допускается соединить по всей его плоскости, а 25-миллиметровые части соединяются лишь торцовыми сторонами.
4. Сварите полученные приспособления друг с другом. Получится приспособление, непосредственно сгибающее арматуру, оно играет роль своеобразного клина.
5. Зафиксируйте получившуюся рабочую часть на домкрате, предварительно выставив его по горизонтали и вертикали. Не полностью выровненная конструкция работала бы неэффективно.
6. Изготовьте несущую Т-образную конструкцию. Её высота должна быть 40 см, ширина – 30.
7. Вырежьте из уголка отдельные куски, напоминающие трубы. Приварите их к раме. С их помощью зафиксируйте домкрат.
8. С боков несущей рамы, в 4-5 см от рабочего (гнущего) угла приварите два отрезка уголкового профиля. К этим отрезкам приварите петли.

Вставьте домкрат в предназначенное для него место, положите арматуру на сгибатель и приведите домкрат в действие. В результате арматура, уперевшись в петли, согнётся на 90 градусов, обретя требуемый радиус сгибания.

Из уголка

Самая простая конструкция арматурогиба из уголков изготавливается следующим способом.

1. Отрежьте куски уголка 20*20 или 30*30 длиной 35 см и до 1 м. Толщина и размер углопрофиля зависит от наибольшего диаметра прутьев, что предстоит гнуть.
2. К станине – основе из П-образного профиля длиной до 1 м приварите штырь. Для него подойдёт кусок более толстой арматуры.
3. Отрежьте кусок трубы подходящего диаметра, чтобы он свободно надевался на приваренный штырь. Приварите к нему больший кусок уголка – предварительно удостоверьтесь, что уголок и труба перпендикулярны друг другу. Просверлите в уголке зазор в месте, где приварена труба – под её внутренний диаметр.
4. Наденьте уголок с трубой на штырь и отметьте, где приваривается меньший отрезок уголка. Снимите уголок с трубой и приварите к станине второй кусок такого же углопрофиля.
5. Приварите ещё один кусок арматуры к концу подвижной конструкции, за который будете браться при работе. Наденьте на него неметаллическую рукоятку – например, кусок пластиковой трубы подходящего диаметра.
6. Приварите к станине ножки из толстой арматуры.
7. Смажьте трущиеся поверхности – ось и трубу солидолом, литолом или машинным маслом – это продлит срок службы арматурогиба. Соберите конструкцию.

Арматурогиб готов к работе. Установите его, например, на большой кирпич или камень, чтобы он не сдвинулся с места при работе. Вставьте арматурный прут и пробуйте согнуть его. Устройство должно качественно гнуть арматуру.

Из подшипника

Подшипниковый арматурогиб изготавливается из подшипников (можно взять изношенные) и кусков профиля 3*2 см и трубы с внутренним диаметром в 0,5 дюйма. Для сборки такой конструкции сделайте следующее.

1. Профильную трубу 4*4 см разрежьте – нужен кусок длиной 30-35 см.
2. В куске профиля, взятом для рукоятки собираемой конструкции, просверлите пару отверстий диаметром 12 мм. Вставьте в них болты на 12 мм.
3. С обратной стороны установите гайки. Приварите их к профилю.
4. С одного из концов профиля 3*2 см пропилите небольшой надрез под втулку для подшипников. Приварите её. Она должна быть ровной, как ступица велосипедного колеса.
5. В куске профиля 4*4 см вырежьте пропилы для фиксации втулки. В качестве закрепляющей детали применяют амортизаторный шток.
6. Приварите к профильной конструкции рычаг. Его основа – труба на 05 дюйма.
7. Отрежьте кусок уголка 32*32 мм – длиной не менее 25 см. Приварите его к квадратному профилю с припуском в 1,5 см. Вставьте подпорку из полосы стали.
8. Используйте пару кусков пластины и кусок шпильки для изготовления подвижного ограничителя.
9. Приварите рычаг к несущей конструкции. Установите подшипники и соберите устройство.

Арматурный сгибатель готов к работе. Вставьте прут диаметром до 12 мм и попробуйте его согнуть. Не вставляйте сразу самый толстый прут, который у вас есть.

Из ступицы

Ступичный прутогиб похож на подшипниковый. В качестве готовой конструкции можно использовать колёсную ступицу и базу старого автомобиля, от которого ничего, кроме несущей конструкции ходовой и кузова, не осталось. Используется ступица (с подшипниками или без) и от мотоцикла, мотороллера, скутера. Для тонких прутьев диаметром 3-5 мм (они часто выпускаются без ребристой поверхности) используют даже велосипедную ступицу.

Подойдут любые подшипники – даже с разбитым сепаратором. Шарики используются целыми. Поверхность ступицы должна быть идеально гладкой, с круглым на 100% сечением, что легко проверить при помощи микрометра. Стёртые (особенно сточенные с одной стороны) шарики заставляют конструкцию «гулять» из стороны в сторону. Роль примитивного сепаратора здесь играет короткий отрезок трубы соответствующего диаметра.

И шарики, и кусок трубы, удерживающий их, рассчитывается под диаметр сгибаемой арматуры: основное правило «12,5 диаметров прута» никто не отменял. Но лучший эффект и долговечность дадут всё же новые подшипники с броневым сепаратором. В уголковом прутогибе нередко в качестве опорного (радиального) штыря применяют половину ступицы.

Ручной станок для гибки арматуры своими руками.

Практически ни одно строительство не обходится без бетонных работ, а где бетон, там и арматура. Возвести фундамент, залить перекрытие, смонтировать армопояс в газобетонном доме. Все эти работы подразумевают использование арматуры, при помощи которой армируются железобетонные конструкции.

У начинающих застройщиков возникает вопрос: как правильно выполнить гнутье арматуры так, чтобы она не потеряла своих прочностных характеристик.

Неправильный самодельный арматурогиб

Если пруток диаметром 6-8 мм можно согнуть «об коленку», то арматуру большего диаметра руками согнуть затруднительно. И главное – качество такого изделия будет ниже всякой критики.

Также нельзя прибегать к таким «народным методам» гибки арматуры своими руками как:

1. Надпиливание «болгаркой» места сгиба арматуры;
2. Прогрев места сгиба открытым пламенем, в костре или паяльной лампой.

Эти способы, из-за механической и термической обработки металла, приводят к снижению его прочностных характеристик в месте сгиба. Это впоследствии может привести к разрушению арматуры под действием нагрузок.

Поэтому (если нет иных указаний по проекту), нужно гнуть «на холодную», не допускается изгиб стержня под острым углом.

Для сгибания арматуры используются такие приспособления, как станки с механическим или ручным приводом. Из-за высокой стоимости станки с механическим приводом не нашли широкого распространения среди самостройщиков.

Цена на фирменные арматурогибы с ручным приводом также кусается.

Поэтому пользователи FORUMHOUSE предпочитают покупным изделиям приспособления — самоделки. Как показывает практика, такая приспособа для гнутья арматуры своими руками вполне по силам каждому. Для ее изготовления в ход идут обрезки водопроводных труб, швеллеры, уголки, болты, обрезки металлопроката и прочий «ненужный хлам», который найдётся в закромах любого домашнего мастера. Себестоимость таких изделий колеблется от 50 до 500 рублей, в то время как стоимость арматурогиба, купленного в магазине, может составлять 3-5 и 10 тыс. руб. Выгода очевидна. Засучиваем рукава и приступаем к работе.

Как сделать арматурогиб своими руками

Самый простой и доступный способ самостоятельного гнутья прутьев диаметра не более 6-8 мм (изготовления рамок, хомутов и т.п.) – это вбить три ее толстых отрезка в бревно. Причём, два куска вбиваются по одной линии, а третий вколачивается между ними, с отступом от осевой линии на толщину арматуры, которую предполагается согнуть.

Ещё один метод – прикрепить/приварить к углу бытовки/столбу два уголка с нижним упором, а арматуру гнуть между ними.

Либо такой вариант приспособления: приварить к заборному столбу болты.

Несмотря на простоту данных самодельных приспособ, работать на них не совсем удобно, и они лучше всего подходят для изготовления П-образных изделий, хомутов и рамок.

Поэтому дальнейшим развитием устройства становится изготовление полноценного самодельного арматурогиба, работающего в горизонтальной плоскости.

Принцип работы такого арматурогиба следующий: прут закрепляется между упорным элементом (уголком) и центральным неподвижным металлическим штифтом. Далее устанавливаем поворотный узел, который оснащён гибочным штырём и длинным рычагом (трубой).

При повороте гибочного узла для арматуры, за счёт усилия, возникающего на рычаге, арматурный пруток сгибается вокруг центрального металлического штифта на необходимый угол.

Арматурогиб ручной своими руками изготавливается за пару часов. Любой застройщик, кто хоть раз поработал на подобном устройстве, уже не вернётся к гибке арматуры своими руками, зажав её в тисках.

Вот один из вариантов изготовления такого арматурогиба по «рецепту» форумчанина с ником Константин Я.:

Станина – это 12 или 14-й швеллер длиной 1 метр. Швеллер привариваем к двум опорам (металлическим трубам), вбитым в землю. Для упора арматуры привариваем к верхней полке швеллера два уголка. Рычаг – это две трубы, сваренные под углом 90 градусов. Через вертикальную трубу проходит ось, на горизонтальную трубу надеваем удлинитель длиной 1.2 метра. Это увеличивает усилие на рычаге. Сверху рычага привариваем уголок, благодаря чему цепляется конец арматуры при её гибке. Уголок должен находиться на одном уровне с верхней полкой швеллера.

Ось форумчанин сделал из металлического стержня диаметром 30 мм. Нижняя часть обточена под квадрат. Это не позволит оси провернуться или выпасть, т.к. нижнее отверстие в швеллере также вырезано под квадрат. Верхний конец оси выступает над верхней полкой швеллера. Вокруг него и производится загибание арматуры (посмотрим на этот простой чертеж):

Для изготовления арматурогиба на всё про всё, вместе со сварными работами, я потратил 3 часа. Согнул на нём уже 3 тонны арматуры. Спокойно, в одиночку, гну арматуру диаметром 14 мм. Приспособлением для гибки арматуры полностью доволен, т.к. до его изготовления сломал хорошие мощные тиски – сгибал на них пруты диаметром 12 мм, надев на них трубу.

У меня «агрегат» несколько проще. Станина – это швеллер №10-12. Для изготовления «ног» взял арматуру диаметром в 20 мм. Уголки – размером 50х4. «Двенадцатую» арматуру гнул без проблем.

Арматурогиб из уголка своими руками

Рассматривая самоделки форумчан, можно сказать, что арматурогиб на основе уголков получил самое широкое распространение.

Подобное устройство для гибки прутка подкупает простотой своего изготовления, доступностью материалов и дешевизной. Предлагаем вам чертеж арматурогиба:

Устройство по этой схеме можно сделать даже без сварочного аппарата, обойдясь соединениями на болтах и гайках. Но наличие сварочного аппарата значительно расширяет возможности изготовления арматурогиба.

Во время стройки у меня возник вопрос, чем же гнуть арматуру. Изучив форум, выбрал самый простой вариант – из двух соединённых болтом уголков. Т.к. мне нужно было гнуть пруты не более 8 мм в диаметре, то усиливать конструкцию не стал. Приварил к одному уголку кусок трубы диаметром 20 мм. Уголки соединил болтом М10. Накрутил на него гаек, после чего закрепил конструкцию на импровизированной станине – куске толстой фанеры. На изготовление потратил 1.5 часа. Ровно столько же времени ушло далее на изготовление рамок размером 150х750 мм количеством в 90 шт.

Несмотря на популярность этой конструкции арматурогиба, форумчане идут дальше по пути модернизации и улучшения механизма. Особый интерес представляет устройство для сгибания арматуры своими руками, сделанное max68.2011.

В качестве основы используется швеллер №10, т.к. его удобно закреплять на куске бруса. Также потребуются подшипники, уголки 25х25 мм длиной 50 мм, которые привариваются сбоку швеллера. Сбоку просверливаются 2 отверстия, нарезается резьба М10х1.5 (для тонкой арматуры).

Оси арматурогиба – это болты М16х2. Один болт приваривается к швеллеру. Второй болт привариваем к серьге (поворотному узлу), в качестве которого использована рессора от Газели. Ручка рычага – труба диаметром 34 мм и длиной 300 мм. Для увеличения усилия на рычаге на короткую трубу можно надеть удлинитель – длинную трубу большего (надевается снаружи) или меньшего (вставляется внутрь) диаметра.

Стоит заострить внимание на моменте, для чего арматурогибу нужен набор втулок разного диаметра длиной по 4 см.

Согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», при изгибании арматуры минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. Отсюда – минимальный диаметр оправки при сгибании арматуры, зависит от диаметра стержня. Для наглядности все величины сведены в следующую таблицу:

Со временем арматурогиб max68.2011 претерпел изменения. Теперь он по внешнему виду ничем не отличается от промышленных изделий.

Также многих форумчан интерсует вопрос: как рассчитать длину прута арматуры при изготовлении рамок. Ведь простое сложение величин если рамка должна получиться 50х20 + 2 ушка по 40 мм, то чисто теоретически, длина прута должна быть равна 50+50+20+20+4+4=148 см. Но, с учётом радиусов загибов, эта цифра неверна. Вот какой может быть выход из этой ситуации:

По своей практике могу сказать, что дополнительно «накидываю» на каждый загиб от 5 мм. Это зависит от диаметра арматуры. Нужно изготовить рамку 50х20х4 (ушки) из арматуры «десятки», складываем: 4.5+50.5+20.5+50.5+20.5+4.5. Итого получается длина прутка =151 см.

В завершение расскажем про ещё один «секрет» форумчан, применяемый при гибке арматуры. Нужно закрепить арматурогиб на длинном деревянном столе и заранее разметить его, вкрутив саморезы и отметив маркером величины, которые соответствует монтажному размеру поворота прута в гибочном узле. Таким образом, можно избавить себя от необходимости каждый раз пользоваться рулеткой, отмеряя необходимую длину прута.

Прочитав темы Чем гнуть арматуру и Арматурогиб своими руками за 1.5 часа, вы познакомитесь с различными вариантами самостоятельного изготовления этого устройства (чертежи, фото, инструкции прилагаются). Также предлагаем узнать ответ на вопрос: как правильно армировать фундамент в углах. Также FORUMHOUSE рекомендует узнать все секреты сварочных работ и прочитать статью об особенностях холодной ковки. А это видео поможет вам понять, как правильно проводить арматурные работы.

Ручной станок для гибки арматуры,как сделать своими руками:фото чертежи.

и одна серьезная стройка сегодня не обходится без использования такого важного элемента, как арматура , в значительной мере отвечающего за несущие характеристики конструкций. Именно поэтому гибка арматуры должна выполняться квалифицированно и с соблюдением всех общепринятых требований.

Гибка арматуры – особенности процесса

На любой стройке сегодня можно увидеть различное оборудование, множество инструментов и приспособлений, и практически на каждой из них есть станок для гибки арматуры. Это не случайно: наиболее эффективной технологией укрепления хрупких бетонных конструкций, их защиты от разрушительных для них нагрузок на сжатие, растяжение и изгиб, является армирование, которое и выполняется при помощи металлических прутков – арматуры. Без качественного арматурного каркаса практически невозможно возвести надежные бетонные стены и фундамент.

Казалось бы, намного проще выполнять армирование угловых бетонных конструкций и участков примыкания стен с использованием прямых арматурных прутков. Однако в таком случае бетонная конструкция будет сильно ослаблена, может расслоиться. К тому же это является грубым нарушением строительных норм. В любых угловых бетонных конструкциях необходимо использовать только гнутье, с перехлестом на каждую сторону минимум 80 см. Станок или простейшее приспособление для гибки металлических прутков пригодится и в том случае, если вам необходимо быстро изготовить соединительные элементы различного типа – крюки, лапки и др.

При гибке стальных прутков, используемых для армирования, очень важно знать, как гнуть арматуру для фундамента так, чтобы она не утратили своих прочностных характеристик. Для соблюдения этого требования необходимо выполнять такую операцию только механическим способом, используя специальные станки для резки и гибки арматуры. При этом важно следить за тем, чтобы угол сгиба не получился острым, а радиус закругления в месте сгиба составлял от 10 до 15 диаметров самого прутка. Следует помнить, что стальной арматурный пруток гнется без потери своих прочностных характеристики до угла 90 градусов, затем показатели прочности начинают снижаться.

При гибке стальных арматурных прутков своими руками часто совершаются две ошибки:

• на месте сгиба при помощи болгарки или другого инструмента делается надпил;
• участок арматуры, где будет находиться сгиб, нагревают при помощи газовой горелки или паяльной лампы.

После того, как подобные процедуры выполнены, используется какое-либо примитивное средство для гибки: тяжелый молоток, кувалда, отрезок трубы, тиски и др. Эти способы гнутья приводят к значительному ослаблению арматуры, что может стать причиной разрушения бетонных конструкций. В таких случаях всегда следует помнить о том, что нужно выполнять гибку арматурных прутков без нарушения их целостности и только в том случае, если они находятся в холодном состоянии.

Тут вообще все дорого и серьезно — полная автоматика и множество настроек. Для домашних мастеров это видео приводим лишь в качестве ознакомления. Так как тратить 130-180 тысяч рублей на такой агрегат для непрофессионального использования не имеет никакого смысла.

Станки и приспособления для гнутья арматуры

В процессе развития строительных технологий и методов обработки металлов был создан не один станок для гибки арматуры. Все подобное оборудование работает по одному принципу, различие моделей состоит лишь в определенных конструктивных особенностях и максимальном диаметре сгибаемого прутка.

Любой гибочный станок, в том числе и самодельный станок для гибки арматуры, работает по следующему принципу: пруток фиксируется между двумя роликами (центральным и упорным), а при помощи третьего ролика (гибочного) арматура подвергается гибке под требуемым углом. Что удобно, станок для выполнения гнутья металлической арматуры может выполнять изгиб прутка как в левую, так и в правую сторону. Требуемый радиус изгиба обеспечивает упорный вал, благодаря которому арматура не деформируется по всей длине.

Станки, предназначенные для гибки арматуры, в том числе и изготовленные своими руками, могут быть двух типов:

Основным рабочим органом станков с механическим приводом является вращающийся диск, на котором закреплены изгибающий и центральный пальцы. Между этими пальцами имеется зазор, в который и помещают пруток, подвергаемый гибке. Уложенная в этот зазор арматура упирается одним концом в ролик, жестко закрепленный на корпусе устройства. При вращении диска изгибающий палец воздействует на арматуру и изгибает ее вокруг центрального вала.

Конкретный станок для гибки арматуры в зависимости от своего назначения может принадлежать к одной из следующих групп:

• легкой (для гибки прутков диаметром от 3 до 20 мм);
• тяжелой (диаметр обрабатываемых прутков – от 20 до 40 мм);
• сверхтяжелой (для арматуры диаметром от 40 до 90 мм).

Оборудование с механическим приводом может использоваться для одновременного сгибания нескольких прутков арматуры. Современная промышленность выпускает станки, которые могут применяться для гибки прутков, диаметр которых находится в пределах от 3 до 90 мм. Для тех случаев, когда необходимо изгибать арматуру под разными углами, лучше всего использовать оборудование с гидравлическим приводом. Такой универсальный станок для гибки арматуры позволяет получать поверхность сгиба без трещин и складок, которые могут привести к образованию внутренних напряжений. Это оборудование также дает возможность доводить угол сгиба до 180 градусов.

Такие приспособления для гибки можно изготовить и своими руками. При этом они используются для прутков с диаметром не более 14 мм и не предназначены для тех случаев, когда необходима высокая производительность. Чаще всего такие приспособления применяются при выполнении частного строительства.

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной станок для гибки арматуры достаточно прост по своей конструкции, поэтому изготовить его можно своими руками, но для этого желательно найти чертежи такого устройства. Основу такого станка, специально предназначенного для гибки арматуры своими руками, составляет металлическая станина, к которой приваривают штырь круглого сечения или обычный уголок.

Данный образец похож на предыдущий, но уголок тут использован один и намного меньшей длины, а вместо второго уголка используется подвижный штырь

Вторым элементом этого приспособления является поворотная платформа. К ней приваривают рычаг, центральный и гибочный штыри. Расстояние, которое следует выдержать между центральным и гибочным штырями, зависит от максимального диаметра арматуры, используемой для гибки. Для того чтобы такое ручное приспособление для гибки металлической арматуры можно было использовать для прутков диаметром 6–12 мм, ножки его станины необходимо надежно зафиксировать на полу.

Если вам необходим переносной самодельный станок для качественного гнутья арматуры, то все его элементы фиксируют на массивной плите. Такая переносная плита может крепиться на месте работы при помощи болтовых соединений или специальных штырей, приваренных к ее нижней части. Однако самодельный ручной гибочный станок для арматуры может быть использован только для работы с металлическими прутками, диаметр которых не превышает 10 мм.

Еще один вариант конструкции станка: прорезь в центральном элементе, являющемся также осью вращения рычага, позволяет фиксировать арматуру

Как согнуть арматуру без специального устройства

Вариант на скорую руку. Главное — чтобы было чем сделать прорези в швеллере

При хорошей физической подготовке гибка арматуры своими руками может быть выполнена без использования станка, если ее диаметр не превышает 8 мм. Однако следует быть готовым к тому, что радиус сгиба получится слишком большой, и такая гнутая арматура не будет соответствовать всем требованиям, которые к ней предъявляются.

Значительно улучшить результат позволяет самодельное устройство, состоящее из двух стальных труб, с помощью которых в домашних условиях можно выполнять даже гнутье прутков большого диаметра. Увеличить диаметр сгибаемой арматуры позволяет использование труб большей длины. Схема, по которой работает такой самодельный гибщик арматуры, достаточно проста: один конец арматуры фиксируют в одной трубе, а вторую трубу надевают на свободный конец прутка. Для того чтобы погнуть пруток, необходимо наступить на одну из труб, а вторую вместе с концом арматуры, которая в ней находится, поднять вверх. Одну из труб с арматурой для более надежного закрепления можно зажать в тиски, вкопать в землю иди даже забетонировать.