Milling-master.ru

В помощь хозяину
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать прижимное устройство к деревообрабатывающему станку

Как сделать прижимное устройство к строгальному деревообрабатывающему станку

Для обработки деревянных поверхностей в станках устанавливаются пилы или валы специальной формы. Однако в некоторых моделях отсутствует прижимное устройство, которое обеспечивает максимальный контакт заготовки с зоной обработки. Для модификации подобный механизм можно сделать своими руками.

Виды строгальных станков

Конструкция прижимного механизма напрямую зависит от модели оборудования. Поэтому предварительно необходимо тщательно изучить техническую документацию, особенности элементов станка, их характеристики.

Наиболее распространенный вариант представляет собой силовую установку (электродвигатель), которая приводит в движение цилиндрическую ножевую головку. Ее верхняя часть находится выше уровня опорного стола. Последний может смещаться относительно режущей части в вертикальном направлении. Таким образом регулируется глубина обработки деревянной заготовки. Подобную модель можно сделать своими руками.

Кроме вышеописанного деревообрабатывающего станка для массового производства применяют следующие виды оборудования:

  • рейсмусовые с одной режущей головкой;
  • циклевальные. Устанавливаются на линиях по сборке мебели, дверных и оконных конструкций;
  • двух, трех и четырехгранные. Обработка происходит сразу в нескольких плоскостях, что повышает производительность;
  • модели с несколькими ножами.

Практически все современное оборудование имеет прижимы. Исключение составляют станки, сделанные своими руками или старые модели.

При выборе конструкции фиксатора следует обращать внимание на конфигурацию оборудования. После ее монтажа эксплуатационные и технические качества не должны ухудшиться.

Назначение прижимного устройства для станка

На первый взгляд модификация деревообрабатывающего станка необходима только для фиксации заготовки. Однако при правильном выборе схемы изготовления установленная часть может выполнять ряд других, не менее важных функций.

Во время обработки деревянных изделий можно отрегулировать их фиксацию вручную. В итоге это сказывается на качестве поверхности. В особенности это касается тонких планок, толщина которых не превышает 2-3 см. Поэтому фиксирующее устройство, сделанное своими руками, после установки на станок должно иметь следующие функции:

  • плавная регулировка уровня фиксации. Осуществляется путем равномерного давления на деталь;
  • качество обработки не должно зависеть от длины изделия;
  • во время работы элементы оборудования не повреждают деревянную поверхность;
  • безопасность. Эксплуатационные качества механизма должны отвечать современным требованиям безопасности труда.

Перед началом проектирования рекомендуется ознакомиться с аналогичными заводскими моделями. Для изготовления прижимного механизма своими руками будут применяться подручные материалы. Поэтому при выборе оптимальной конструкции необходимо руководствоваться принципом целесообразности.

Для фуговального станка специалисты не рекомендуют устанавливать устройство для фиксации. Это может отразиться на качестве изделий.

Самодельный прижим: вариант №1

Чаще всего для изготовления вышеописанной конструкции за основу берут деталь от старой стиральной машины, а в частности — валики для выжимания влаги. В некоторых случаях после небольшой модификации дополнение можно установить на оборудование.

Рама состоит из четырех опорных лап, которые соединяются между собой П-образным профилем. На нем устанавливаются фиксирующиеся валы. Профили не фиксируются на основании, а свободно передвигаются по ним. В верхней части конструкции находится фиксирующая планка, соединенная с регулировочной ручкой червячной передачей. Для амортизации можно установить пружины, которые будут частично компенсировать сильное давление при обработке неровных поверхностей.

В составе конструкции следующие компоненты.

  1. Винт.
  2. Пластина для соединения.
  3. Пластина, обеспечивающая надежную фиксацию.
  4. Опорная стойка. Для комплектации потребуется 4 штуки.
  5. Два валика.
  6. Две боковых опоры для валиков.
  7. Компенсационные пружины — 2 шт.
  8. Гайка.
  9. Фиксирующие оси для валиков.

С помощью верхней ручки происходит регулирование степени прижима. Недостатком подобной модели является большая массивность. Она может подойти не для всех типов станков.

Для уменьшения трудоемкости изготовления механизма для строгального станка можно использовать валики стиральной машины. Предварительно их нужно обрезать.

Самодельный прижим: вариант №2

Альтернативным вариантом изготовления прижима для станка своими руками является небольшая модификация оборудования. Она заключается в монтаже по бокам станины двух реек. В основной рабочий вал устанавливаются два подшипника, которые проходит фиксирующая ось.

Сложность может заключаться в конфигурации станины. Все модели имеют ровные края, обеспечивающие монтаж проушин. Регулировка степени зажима осуществляется с помощью пружины. Она смещается по рейкам, тем самым изменяя давление на заготовку.

  1. Основной рабочий вал.
  2. Подшипники.
  3. Ось с резьбой.
  4. Гайка.
  5. Пластины.
  6. Тяга.
  7. Пружины.
  8. Фиксация для пружин.
  9. Ось эллипса.
  10. Две пластины.
  11. Стопор.
  12. Эллипс.
  13. Рукоятка.
  14. Ось.
  15. Две проушины.
  16. Уголок.
  17. Болт для крепления.

Преимуществом этой системы является увеличение производительности труда. При подаче заготовки ее торцевая часть будет упираться в вал, приподнимая его. Это позволит обрабатывать несколько деталей без предварительной регулировки самодельного прижима.

В видеоролике показан пример еще одной конструкции фиксирующего механизма:

прижим для фуговального станка

Нужна фота или чертеж конструкции прижима заготовки на фуговальном станке

А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых «советских» стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили.

Так я и намерен детали из этого узла использовать, а именно сам валик а над конструкцией прижима нада подумать , вместе с форумом.

А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых «советских» стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили.
__________________

А что у вас за фуганок?

Да обыкновенный самопальный фуганок с тремя ножами. А какая разница?

vec написал :
самопальный фуганок

Так даже лучше.Ибо крепить к заводской конструкции сложней!Мысли та уже есть?

Да мысли то есть но как-то немогу их в одну кучу сложить, может с понедельника начну делать то постараюсь сфоткать чего получилось

А можно уточнить фуганок ручной или станок фуговальный ?? Если станок то не советую ставить прижим, если хотите получить ровную поверхность. По собственному опыту знаю, когда начинал работать на фуговальном станке старался сильнее прижать заготовку к столам да побольше снять за проход, думал меньше «гонять» нужно, а после рейсмуса посмотриш иль горб или яма. Поставил потом на 1-1.5 мм, на заготовку не давиш а лиш держиш чтоб не «гуляла». После рейсмуса одно загляденье все ровное и гладкое, особенно хорошо если 3 ножа на валу, меньше заготовка прыгает.

Читать еще:  Установка ножей на деревообрабатывающий станок

M@STER написал :
сильнее прижать заготовку к столам да побольше снять за проход, думал меньше «гонять» нужно, а после рейсмуса посмотриш иль горб или яма. Поставил потом на 1-1.5 мм, на заготовку не давиш а лиш держиш чтоб не «гуляла»гладкое, ос. После рейсмуса одно загляденье все
Пожаловаться на это сообщение

Да дело не в усилии, допустим плоскости у заготовки с обеих сторон выпуклые (по форме элипса). Ну и как тут прижимом ровно фугануть ? А тут рукой чуть приподнял а потом чутка нажал глядиш плоскость получится.

Если Вы хотите получить ровную поверхность при фуговке — напрочь забудьте о всяких прижимах, от них только один вред, пользы ноль. Примите к сведению, что любая доска это пружина : если при фуговке её даже слегка прижать к поверхности стола а после фуговки отпустить (т.е. удалить вертикальную нагрузку) доска примет первоначальную форму (т.е. первоначальную кривизну), вот только станет тоньше на величину снятого при строжке материала. Таким образом её можно «выравнивать» до толщины газетного листа.
Для получения идеально ровной поверхности доски важны два других момента:
-очень острые ножи (в одной из мастерских, где мне довелось работать, ножи на фуганке менялись не реже одного раза в день — шло очень много дуба, бука и берёзы);
-максимально точное выставление режущих ножей по приёмной поверхности фуганка — не выше и не ниже.
Всё остальное . от лукавого.
Начинать фуговку надо всегда «пузом к верху» — выравнивать нижнюю сторону, «пузо» убирается в рейсмусе.
«Пузо» с двух сторон = жуткая редкость, но и в этом случае — б о льшим вверх.

Рейсмусовый станок своими руками

Рейсмусовые станки по дереву являются разновидностью строгально-фуговальных, и предназначены для точного изготовления «в размер» досок с определённым поперечным сечением. В отличие от строгального деревообрабатывающего оборудования такие агрегаты оснащаются устройствами прижима и подачи, а также могут одновременно обрабатывать несколько заготовок. Универсальность современных рейсмусовых станков повышается, если в комплект инструмента входят не только плоские, но и фигурные ножи.

Классификация и возможности

Исполнение рассматриваемых агрегатов может быть довольно разнообразным. Классифицируют станки по следующим признакам:

  1. По типу привода. Самодельные мини-устройства могут иметь и ручной привод, но в большинстве случаев используют всё-таки электрический привод. При этом бытовые модели комплектуются двигателем на 220 В, а профессиональные – на 380 В.
  2. По типу подачи. В схеме станка может быть одна или две пары подающих роликов, соответственно, в первом случае потребуется сделать прижим обрабатываемой заготовки к столу более мощным, не исключаются также вибрации в момент врезания. Двусторонние валковые подачи более совершенны и удобны в работе. Ряд зарубежных фирм (Makita, DeWalt и др.) комплектуют свои изделия узлами автоматической подачи, но эта опция оправдывает себя лишь при значительных программах выпуска однотипной продукции.
  3. По числу ножевых валов. Это определяет, сколько разных профилей может одновременно обрабатывать станок. Правда, соответственно увеличится и количество операторов.
  4. По функциональным возможностям. Устройство рейсмусовых станков позволяет сделать не только размерную обработку полуфабриката, но и последующую его калибровку. Это исключает появление поперечных сколов, вмятин и прочих дефектов, которые могут появиться на обработанной поверхности в случае несоблюдения технологии фугования или при чрезмерно большой подаче исходного материала.
  5. По своим технологическим характеристикам. На практике рассматриваемое оборудование производят с диапазоном мощностей 1…40 кВт, при частоте вращения вала до 10000…12000 мин -1 , ширине строгания до 1350 мм, ходе до 50 м/мин и толщине исходной заготовки 5…160 мм.

Кроме того, некоторые модели различаются способом регулировки зазоров и устройством подшипникового узла главного привода.

Устройство и принцип действия

Типовой рейсмусовый станок по дереву может успешно заменить две единицы оборудования: механический приводной фуганок и строгальный станок (поперечный – для коротких изделий, или продольный – для длинных).

Самодельный рейсмусовый станок

Наиболее простая схема рейсмусового станка (с односторонней подачей исходного материала) включает в себя следующие узлы:

  1. Приводной электродвигатель.
  2. Передачу. Она может быть стандартной клиноременной, зубчатой, с вариатором, а также со сменными шкивами (последний вариант отличается минимальными значениями передаваемой мощности, а потому применяется лишь в маломощном оборудовании).
  3. Ножевой вал. Может иметь несколько инструментов с разной конфигурацией. Особо удачными считаются спиральные ножи, которые при своей работе издают минимальный шум.
  4. узел верхнего направления, который, в свою очередь, состоит из пары вальцев – переднего и заднего. Передний валец имеет рифлёную поверхность: для того, чтобы улучшить сцепление с деревом, и предупредить возможное изменение направления движения обрабатываемой доски. Задний валец всегда выполняется гладким;
  5. узла прижима, который предотвращает заклинивание стружки и возможное трещинообразование материала. Конструктивно прижим можно сделать в виде когтевых захватов, внедряющихся в древесину, а можно и в виде массивного металлического элемента, снабжённого подпружиненными зубьями;
  6. узла нижнего направления, облегчающего подачу заготовки в рабочее пространство;
  7. стола с приспособлениями для регулировки технологических зазоров между вальцами верхнего и нижнего прижимов;
  8. станины, на которой располагаются все остальные элементы рабочей схемы станка.

Принцип работы рейсмусового станка

Агрегаты с устройством двухсторонней подачи отличаются тем, что снабжаются дополнительным узлом выдвижения ножевого вала. В связи с этим заменить инструмент для его переустановки с одного типоразмера на другой (либо с целью последующей заточки) значительно легче.

Устройство рейсмусового станка

Работает рейсмусовый станок так. Крутящий момент от электродвигателя через передачи сообщается ножевому валу. Подлежащая обработке доска заводится в зазор и прижимается вначале к нижним, а потом – к верхним прижимным вальцам. При этом заготовка захватывается рифлёным валком, и подаётся к инструменту. Перед врезанием полуфабрикат зажимается между верхним и нижним направляющим устройством, что обеспечивает надёжную фиксацию материала при его обработке. Прижимное устройство обеспечивает своевременный отвод стружки из-под вращающегося инструмента. В момент схода заготовки с заднего направляющего вальца, в передний задаётся следующее изделие, после чего процесс повторяется.

Читать еще:  Основные деревообрабатывающие станки

Самодельный станок-рейсмус в собственной мастерской: выбор параметров

На рынке имеется значительное количество разнообразных моделей рассматриваемого оборудования, как от отечественных производителей (Корвет, Энкор, Красный Металлист и пр.) так и импортного производства. В последних вариантах преобладают сомнительные китайские бренды, которые не отличаются надёжностью в работе, а, кроме того, часто имеют заниженные, против паспортных, параметры. В таких случаях, а также, если предлагаемые станки не вписываются в имеющиеся размеры площади, есть смысл изготовить рейсмус своими руками.

Сразу стоит отметить, что ряд узлов и деталей лучше приобретать, нежели попытаться сделать своими руками. Это, в первую очередь, касается самого ножевого вала вместе с подшипниками крепления: самодельные варианты не будут отличаться необходимой точностью сопряжения, в результате чего деталь будет сильно перегреваться при нагрузке.

При выборе схемы станка руководствуются имеющимися чертежами (можно найти в Интернете), но перед этим стоит уточнить ряд элементов устройства. Например, если в одном агрегате есть необходимость совместить фуганок и рейсмус, то целесообразно сделать оборудование с двухсторонним приводом. Тогда с одной стороны устройства можно производить предварительное прострагивание заготовки, а с другой стороны – вести окончательную обработку дерева «в размер».

Также надо определиться с наибольшей длиной ножевого вала: самодельный станок с валом более 500 мм может потерять жёсткость при работе на твёрдых сортах дерева: груши, граба, дуба. В результате по поверхности доски могут пойти волнообразные гребни высотой до 1 мм, что потребует дальнейшей обработки полуфабриката. Посадочные размеры и диаметр необходимо сделать такими, чтобы на самодельном оборудовании можно было получать плинтусные, багетные профили, а также другие декоративные элементы из дерева.

При выборе конструкции следует в полной мере предусмотреть и меры безопасности при последующей эксплуатации агрегата. Самодельный рейсмусовый станок Станки своими руками должен иметь надёжное ограждение рабочей зоны стола, а также исключать вероятность обратного хода доски при чрезмерной величине зазора, а также её разрушение во время обработки.

Анализируя имеющиеся чертежи самодельных устройств, стоит иметь в виду, что наличие в столе двух нижних прижимов снизит усилие задачи доски в рабочее пространство, поскольку заготовка будет перемещаться по гладкой поверхности валка, а не по столу.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

  1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
  2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
  3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
  4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Как мы модернизировали деревообрабатывающий станок

После серии статей о том, как я изготавливал свои ульи, периодически получаю на почту письма, да и в комментариях люди пишут, мол, расскажите, как вы сделали, чтобы плита деревообрабатывающего станка регулировалась по высоте. И об устройстве скользящего столика тоже спрашивают. Ну вот, сегодня я решил более подробно показать эти самодельные приспособления для станка УБДН-6М, и попытаюсь рассказать, как они делались.

Станок мне не принадлежит, я попользовался и отдал хозяину, а тут стал такие просьбы получать. Пришлось звонить, договариваться о встрече, чтобы сделать фотографии приспособлений.

Кронштейны для регулирования высоты стола делал хозяин станка – Игорь. Изготовлены они из кусков металлического уголка. Немного болгаркой поработали, немного электросваркой – готово. Четыре кронштейна по углам плиты.

Два из них, что закреплены с правой стороны выглядят вот так.

Каждый прикручен одним болтом – просто здесь стол выступает за габариты корпуса станка всего на пару сантиметров, и места для крепления почти нет. Кронштейны со стороны пилы выглядят так.

Здесь места для крепления достаточно – прикручены двумя болтами. В кронштейнах выполнены пропилы, с помощью которых и регулируется высота стола. Через кронштейны плита крепится к корпусу болтами-барашками (приварили к болтам пластины, что были под рукой).

Отверстия с резьбой под болты были в корпусе изначально, предусмотрены конструкцией станка.

Вот стол в рабочем положении, максимально поднят.

Нужно поставить ниже – ослабляются болты, плита опускается до нужной высоты, болты зажимаются. С помощью этой нехитрой конструкции я делал выборку разного рода четвертей. Да, и еще паз под шпунт выбирал, когда изготавливал корпуса. Почему завод не предусмотрел такой необходимой функции, как регулировка стола – не знаю.

Читать еще:  Изделия на деревообрабатывающем станке

Дальше – скользящий столик. Делал я, идею увидел в интернете, на YouTube. Приспособление позволяет:

  • быстро нарезать заготовки одинаковой длины, не отмеряя при этом каждую из них линейкой;
  • делать аккуратные торцевые срезы строго под прямым углом без использования угольника.

Поддерживающий кронштейн с направляющим уголком я изготовил из двух кусков профильной трубы прямоугольного сечения.

В крышке стола просверлил отверстия, прикрутил кронштейн.

Плита при этом свободно снимается вместе с кронштейном. Сам скользящий столик – лист металла 2 мм.

С тыльной стороны на самом краю я саморезами по металлу (не было возможности приварить) прикрутил два уголка 25х25 мм. Между полочками уголков образуется паз.

С лицевой стороны прикрутил еще один, упорный уголок, к которому будет прижиматься деревянная обрабатываемая заготовка.

Скользящий столик просто кладется на основную плиту станка и поддерживающий кронштейн, при этом вертикальная полочка направляющего уголка входит в паз.

Если все работы выполнять достаточно аккуратно и точно, столик скользит по направляющему уголку легко и без бокового люфта. Направляющий уголок должен быть расположен параллельно плоскости пилы, а упорный уголок на самом столике – перпендикулярно плоскости пилы.

Теперь, чтобы сделать торцевой срез под прямым углом к ребру заготовки, достаточно положить ее на столик, прижать к упорному уголку и плавно двигать на пилу.

Срезы получаются вот такими.

Гладкими и прямоугольными. Это имеет большое значение при сборке – плоскости корпусов ульев, крышек и т.д. получаются без перекосов, плотно прилегают друг к другу.

А если мне нужно нарезать кучу одинаковых заготовок для ульевых рамок или стенок корпуса улья, я сначала торцую под прямым углом один край заготовки.

Затем всего раз отмеряю нужный размер от пилы, ставлю с помощью струбцины упор.

Уперев в него обработанный край заготовки, обрезаю второй край. Быстро, удобно, точно.

Все эти самодельные приспособления для станка УБДН-6М были изготовлены на незначительные средства за пару дней, а времени и сил уже сэкономили в десять раз больше. Размеров не указываю, просто хочу донести идею.

Может что упустил – задавайте вопросы.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Похожие сообщения

Популярные сообщения

30 Ответов на Как мы модернизировали деревообрабатывающий станок

Сергей, Вы работали на этом станке. Хотелось бы узнать Ваше мнение о нем. Как удобно на нем работать, много у него недостатков в сборке, какая точность и прочее. Это бюджетный станок, но как раз под мой бюджет и не хотелось бы после покупки быть огорченным. Спасибо.

Да, станок бюджетный и, как говорят продавцы в магазине, именно пасечники его и берут чаще всего — делать ульи и всякие мелкие поделки. Если его немного подрегулировать и доработать, можно изготавливать неплохие ульи. Он компактный, не тяжелый, можно поставить и на табурет, при малом диаметре пилы позволяет распиливать заготовки сантиметров по 7 высотой. Недостатки — все детали штампованные, поэтому и плита фуганка и накладная плита, которая его закрывает имеют кривизну по плоскости, при строгании получается «пропеллер», приходится регулировать, под плиту подкладывать шайбы. Строгать ребра длинных заготовок, скажем более 50 см, сложно — стол короткий, особенно та часть, что после фуганка, прижимать к ней неудобно, обрабатываемая поверхность получается прогнутой или выгнутой. Конструкцией предусмотрена дополнительная плита, которая прикручивается после фуганка к основной, удлиняя таким образом стол. Но вся эта конструкция дает еще бОльшую неточность. В комплект станка входит навесной барабанчик с дополнительными ножами. Не советую его использовать вообще. Он отлит из какого-то алюминиевого сплава. Если ножи зажать чуть посильнее, чем от руки, сами болты могут разорвать барабан на части. Если нет, то это произойдет на первом же сучке, как случилось у меня, хорошо, ничего в голову не полетело…
Да, еще. Ножи фуганка имеют очень маленькую высоту. Отдавал точить — говорят, слишком неудобно. А если купить новые, более высокие, то они сильно выступают из барабана, нужно поднимать плиты стола, да и опасно это…
Вот такие впечатления. Лично мне работать понравилось, значительно удобнее, комфортнее, чем на отцовском самодельном станке, что в деревне у нас стоит.

Хорошая статья про станок УБДН-6М.Про навесной барабанчик,У меня такой станок и барабанчик выполнен из стали ,с помощью него изготавливаю вагонку ,штапики ,соединение микро шип,плинтуса,филёнки ,внеся дополнения можно использовать как маленький рейсмус.Да и дополнительную плиту удлинитель стола не так уж и сложно доделать самому .Наверное надо добавить роликов про станок на ютуб.

Из стали, конечно — другое дело. А мне вот из силумина какого-то попался… Экономить стали…

Здравствуйте, Сергей! Хорошая статья про доработку УБДН. У самого такой. До недавнего времени хотел от него избавиться, так как не оправдал возлагаемые на него надежды. Прочитав Вашу статью многое подчерпнул для себя. Не могли бы Вы рассказать как настроить фуганок, ножи я заточил (сдал в мастерскую), а вот как их выставить в инструкции указано мало, и как правильно проверить плоскость стола? Если Вам не трудно, подскажиите. Заранее благодарен

Плоскость передней и задней плиты для фугования выставлял с помощью двух линеек. Одну ставил на задний, вторую — на передний стол, смотрел, чтобы они были параллельными. Регулировал подкладкой шайб под плиты.
В связи с неглубокой выборкой под ножи в самом барабане, возможности регулировать их почти нет, поэтому, я приподнимал плиты стола на подкладках, а затем уже регулировал ножи.
На заднюю плиту ставил металлическую линейку на ребро и зажимал нож так, чтобы при прокручивании барабана, лезвие касалось линейки — едва приподнимало ее. Регулировку делал в двух местах — по краям ножа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector